Интервью с креативным директором Tod's
Алессандра Факкинетти никогда не была "звездным" дизайнером, зато была и остается дизайнером очень талантливым. С недавних пор она занимает пост креативного директора итальянской марки Tod's, которая с ее приходом обрела совершенно новый облик. Евгений Тихонович встретился с Факкинетти в Милане, чтобы расспросить ее о будущем и настоящем итальянского дизайна
Алессандра Факкинетти — дизайнер с непростой судьбой, это один из тех одаренных людей, которым с самого начала уготован тернистый путь к успеху. Ее назначению в Tod's предшествовали два достаточно драматичных эпизода в карьере: сначала она не удержалась на посту креативного директора Gucci, когда марку покинул Том Форд, а затем не смогла закрепиться на аналогичной должности в Valentino. Притом что и там, и там она успела показать сильные коллекции, в том числе и знаменитую кутюрную для Valentino 2008 года. Шоу тогда открывала Влада Рослякова в костюме со скульптурной юбкой-шаром — многие в индустрии до сих пор хорошо помнят этот выход.
Разглядеть в Факкинетти высокий потенциал сумел глава марки Tod's Диего Делла Валле, и сегодня она развивает для бренда полноценную линейку ready-to-wear. Изначально Tod's — аксессуарный дом, и прежде всего известен миру своими мокасинами Gommino Driving Shoes. До Факкинетти дизайном марки заведовал Дерек Лэм, но об одежде Tod's всерьез заговорили именно с приходом Алессандры. Она создает очень современные, расслабленные и сексапильные вещи с акцентом на кожу, с которой обращается так, будто это хлопок. Это стопроцентно итальянский стиль, но в самом благородном его исполнении — такой итальянский Hermès, если угодно, — выдержанный, некричащий, ремесленный. При очевидном творческом (да и коммерческом) кризисе миланской недели моды одежда Tod's — это очень свежий глоток воздуха, и к бренду нужно присмотреться повнимательнее. Равно как и к таланту Алессандры Факкинетти, показавшей для Tod's уже третью по счету сезонную коллекцию.
Скажите, как быть дизайнеру, который приходит, как вы, работать в аксессуарный дом моды и собирается делать одежду? Вы уже окончательно сформулировали для себя то, какой должна быть у Tod's линия ready-to-wear или пребываете в творческом поиске?
Думаю, с этим вопросом я определилась. По поводу Tod's у меня с самого начала было четкое понимание: раз этот дом всегда специализировался на кожаных аксессуарах, значит, неплохо было бы поэкспериментировать с кожей и в создании одежды. К тому же в этом доме мастерство ручного труда на высочайшем уровне — следовательно, надо максимально этим пользоваться.
Слышал, что когда вы приступаете к работе над очередной коллекцией, то начинаете с аксессуаров и только затем беретесь за одежду. Обычно все происходит наоборот...
Да, верно, причем до Tod's я так никогда прежде не делала. Но оказалось, что этот подход куда более продуманный и эффективный. Когда перед вами правильные туфли или сумка, вам намного проще визуализировать весь женский образ.
Удивительное дело: вы создаете очень женственную одежду, не прибегая к излюбленному приему итальянской моды — чтобы все блестело и было sexy.
Да, я не хочу, чтобы одежда неволила женское тело: у женщин в наше время и без того хватает хлопот. Да и если вы возьмете обувь — она почти вся без каблука.
А каково, кстати, будущее итальянской моды, на ваш взгляд? Многие констатируют чуть ли не ее смерть.
Не согласна. Я считаю, что Италия — идеальное место, чтобы производить модную одежду. Здесь лучшие фабрики и мастера.
Tod's, весна-лето 2015
Но вы сейчас говорите о производстве. Я же все-таки имею в виду моду, дизайн одежды.
Здесь я тоже не наблюдаю катастрофы, мне кажется, что большинство по-прежнему признает важность итальянского стиля для моды. И еще я думаю, что у итальянских дизайнеров, несмотря на то, что их много, есть своя индивидуальность. Мы отличаемся друг от друга, у каждого есть собственное видение моды и собственный сильный характер — в этом наша сила. То есть вы можете любить или не любить то, что мы делаем, но вы не можете не признавать, что мы все тут очень разные.
"я не хочу, чтобы одежда неволила женское тело: у женщин в наше время и без того хватает хлопот"
Известно, что вы большой любитель искусства. Чтобы мода двигалась вперед, дизайнеру действительно необходимо им увлекаться?
Я правда очень люблю искусство, но не потому, что считаю, что без него невозможно создавать прогрессивный дизайн. Наверное, очень даже возможно. Но в своей работе я отталкиваюсь именно от искусства — это для меня инструмент, который помогает двигаться дальше.
Я спрашиваю вас об этом еще и потому, что вы когда-то работали у Миуччи Прады. Она с искусством дружна как никто другой.
Да, это была вообще моя первая работа, где я всему научилась и в том числе, наверное, подходу к дизайну одежды и аксессуаров. Отличная школа, о которой я до сих пор вспоминаю с большой теплотой.
Вы поддерживаете связь с синьорой Прадой?
Очень эпизодически, если только случайно встречаемся где-то.
Я рассматривал кожаные вещи из вашей новой коллекции: они очень сложные в исполнении. Особенно меня поразила юбка, сшитая из двух разных кусков кожи, которые так идеально прилегают друг к другу, что кажется, будто был взят один большой отрез. По сути это такой современный кутюр. Как вы планируете справляться с объемами производства, притом что на создание подобных вещей затрачивается очень много времени?
Ну все-таки вы обратили внимание на самые сложные в исполнении вещи — они и правда по своей сути уже кутюрные. Это скорее попытка переосмыслить ДНК дома и поразмышлять на тему того, что можно еще сделать интересного с кожей. Есть в коллекции и куда более простая, пригодная для реальной жизни одежда.
А вы, кстати, в глубине души не мечтаете о кутюрной линии?
Сейчас, пожалуй, нет. (Смеется.) Достаточно лишь легких кутюрных вкраплений, чтобы как-то отражать ремесленную традицию Tod's.
Но опыт создания кутюрной коллекции у вас все же есть. Достаточно вспомнить вашу работу в Valentino...
О да, это был замечательный опыт, я всегда хотела попробовать себя в кутюре, потому что сама его идея — вся эта любовь к деталям — очень мне близка. Это совершенно другой мир, люди, который работают в haute couture, обладают иной ментальностью.
Valentino Couture, осень 2008
А вот еще очень любопытный факт из вашей биографии: оказывается, ваш папа музыкант. Это как-то сказалось на творческом восприятии мира?
Нет, отец в этом смысле никак на меня не повлиял — мы с ним пребываем в разных эстетических измерениях, при этом уважаем деятельность друг друга.
А музыка вообще для вас большое значение имеет? Она вдохновляет?
Да, конечно, причем очень сильно. У меня довольно много друзей диджеев, которые играют не последнюю роль в моем творчестве.
Насколько я знаю, вы в самом начале хотели заниматься не модой, а скульптурой. Но мода все-таки скоротечна, скульптура в этом смысле более вечная история.
Да, да, вы правы. Не знаю, как так вышло. Скульптура мне по-прежнему очень интересна, и я использую ее принципы в своей работе, когда заходит речь о силуэте одежды или, скажем, каблука. Вообще я считаю, что интерес к моде и скульптуре — это прекрасная комбинация.
Практически обязательный вопрос, который задают теперь дизайнерам. Вы не находите утомительной быстротечность современной моды, когда все делается на сверхскоростях?
Это правда, но от этого уже никуда не деться. Меняются правила игры, все сильно усложняется, появляются новые рынки, чьи интересы нужно учитывать — делать только то, что тебе хочется, больше нельзя.
Скажите, а идея модных трендов для дизайнеров еще состоятельна?
Мне кажется, задача дизайнеров — придумывать идеи и реализовывать их, а трендами должны заниматься редакторы. Дома моды придают значение трендам сегодня намного меньше, чем раньше: они больше сосредоточены на том, что они делают, что пытаются сказать. Наверное, какие-то общие направления можно выделять по столицам моды: у Нью-Йорка свой вектор, у Милана свой, у Парижа свой. Но опять же: мысли дизайнера должны быть сфокусированы на другом.
