В этой части продолжение исследования тосканских уголочков и небольшое количество фотографий из Перуджи и окрестностей.
(Всего 58 фото)
Источник: ЖЖурнал/lelique
Каждое утро, пока мы были в долине, я начинал с короткого автотрипа по округе, чтоб успеть снять все, что хотелось, именно в утреннем свете, с разных ракурсов, да и просто полюбоваться вот этим вот пробуждением, началом нового дня. Ведь рассветы, как и закаты, уникальны и чертовски приятны предвкушением нового дня, который будет наполнен новыми дорогами и новыми шикарными видами.
После утренней поездки обязательный завтрак из всяких местных вкусняшек и определение маршрута дня. В этот раз — Перуджа, с заездом в небольшой городок Castiglione del Lago, что по-русски, я предполагаю, звучало бы как «Небольшой замок на озере».
«Перу́джа (итал. Perugia, лат. Perusia) — историческая столица итальянского региона Умбрия, административный центр одноименной провинции. Город раскинулся на гряде холмов, откуда открывается вид на долину Тибра и Тразименское озеро.
Город основан, видимо, умбрами. Впервые появляется на страницах истории как один из 12 союзных городов Этрурии. С 310 г. до н. э. — римская колония Перузия. В 41-40 годах до н. э. во время перузинской войны между Октавианом и Марком Антонием город был сожжен. В 592 г. становится центром лангобардского княжества.
В Средние века Перуджа знала множество эпизодов братоубийственной резни, обусловленных борьбой между семействами Одди и Бальони за верховенство в городе. В общеитальянской политике город, формально независимый, обычно держался стороны папства. В XIII веке папы не раз находили спасение в стенах верного им города; здесь состоялось пять конклавов».
Новый день, новый маршрут! Этот был по-своему особенно интересен тем, что не был намечен заранее. Просто решили поездить по окрестностям, посмотреть, куда рука судьбы выведет, да и просто, в конце концов, не планировать, а вот просто-таки напросто-таки поездить а-ля «во, вон там красиво, поехали посмотрим, чо там».
Но первой остановкой было винодельческое хозяйство Col D’Orcia. Хозяйство легендарное, но для меня оно чуть-чуть особенное, потому что это первая винодельня, которую я запомнил. То есть вот когда-то отложилось у меня в памяти их вино и особенно запомнился их логотип — вот этот палец, указующий в звезду 
Хозяйство, повторюсь, легендарное, и очень удачно оказалось, что оно было буквально в пяти минутах езды от дома.
Выдержка с vinozavr.ru:
«Col D’Orcia (Кол Д’Орча, Кол д’Орча) — легендарное винодельческое хозяйство, расположенное в Монтальчино. Оно было основано еще в 1700 году представителями знатной семьи Чайяа. Они управляли хозяйством в течение нескольких столетий, пока в XIX веке у винодельни не появились новые владельцы — семья Сервадио. После них хозяйством умело управляли Франчески. Но время, когда о Col D’Orcia заговорил весь мир, настало лишь в 1973 году с приходом на винодельню семьи графа Чинзано.
Взяв под свою опеку Col D’Orcia, семья Чинзано во главе с Франческо инвестировала внушительные средства в ее развитие. Это помогло улучшить качество вин и увеличить объемы производства. И уже через пару десятков лет, в 1995 году, началась настоящая одержимость винами этой компании. Особо преданными поклонниками вина из Монтальчино тогда стали жители США. Постепенно эта одержимость стала распространяться и на другие страны, задев буквально все уголки мира».
А вот такие прекрасные виды открываются из городка-деревушки Montenero D’Orcia.
Поехали дальше и какими-то извилистыми дорогами приехали в еще один маленький городок Monte Amiata, названный именем самой высокой в Тоскане горы. Людей нет. Станция какая-то заброшенная, но при этом стоят цветы в кадках, из окон здания вокзала вывешено белье на веревках. Очень странно, но очень уютно при этом. Рельсы ржавые, как будто поезда уже несколько лет не ходили, но семафоры при этом работают.
Там вот на стене висит «афиша», из которой стало известно, что, оказывается, станция работает, но просто она что-то типа музейного экспоната и через нее несколько раз в год проходит некий ретропаровоз, там все аутентично, вагоновожатые в нарядах винтажных и все такое.
Сделав крюк, поехали опять в сторону Монтальчино. По дороге, конечно ж, тосканская классика.
Сверху въезд, а ниже виноградники еще более (если не самого) известного винодельного хозяйства в Монтальчино. Собственно, эти люди и есть брунелло, а брунелло и есть эти люди. Был уже вечер, и мы никуда особо не попали, я ничего особо не снимал, просто прикоснулся к легенде, землюшку эту потоптал немножко.
Выдержка с bahys.com:
«Бионди Санти — это аристократическая семья, которая является законодателем мод среди производителей Брунелло ди Монтальчино. Более того, в конце XIX века Феруччио Бионди Санти впервые создал это вино, которое по праву называют королем Тосканы. Феруччио применил опыт своего деда, Клемента Санти (Clemente Santi), известного агронома, которым в 1840 г. было основано поместье Иль Греппо (Greppo). Он взял один из клонов винограда санджовезе гроссо (брунелло) — и использовал его повышенное количество танинов для создания вина, которое он назвал “вином для продолжительного старения” — vino da invecchiamento. Образ такого вина, которое долго приходит в надлежащее и очень достойное состояние, поддерживался сыном Танкреди, а потом внуком Франко и правнуком Джакопо.
Бионди-Санти (Biondi-Santi) были практически монополистами по изготовлению “Брунелло” с 1888 года по 1950-й, когда к ним присоединились Fattoria dei Barbi, Costanti и еще несколько производителей. В 1975 году было изготовлено 800 тыс. бутылок от 25 производителей. В 1995-м — 3,5 миллиона бутылок от 120 виноделов. Brunello Reserva 1955 — единственное итальянское вино, включенное в список “12 вин XX века” по версии авторитетного журнала Wine Spectator, а Бёртон Андерсон (Burton Anderson), авторитетный специалист по итальянским винам, автор книги “Лучшие вина Италии”, назвал Brunello Biondi Santi “удивительным вином для медитации”».
Вот так прошли еще два дня, очень насыщенных и интересных. Были еще и музеи, и заходы в крепости, и прогулки по городкам с маленькими улочками, про всякие местные ресторанчики и их кухню я вообще молчу, но все это в основном осталось за кадром, ибо именно пейзажи влекут меня сейчас гораздо больше.
http://bigpicture.ru/?p=734658
