ТЕКСТ: Дарья Сиротина
ФОТО: wikipedia.org Амальфитанское побережье – одно из самых красивых в Европе. Это пятьдесят километров обрывистых скал и бьющегося о них моря, множество разноцветных городов, карабкающихся в гору, и сотни живописных террас, покрытых лимонными деревьями. Амальфи очень любят сами итальянцы. И их можно понять
Зачем ехать
Если ваше представление о летнем отдыхе на море испорчено системой all inclusive, ехать на Амальфи не стоит. Не стоит приезжать сюда и тем, кто любит песчаные пляжи и стремится к морскому отдыху класса «люкс». Им лучше ехать на другие итальянские курорты, например, на Сардинию. Понравится Амальфитанское побережье тем, кто не просто любит пляжный отдых, но хочет еще и осмотреть окрестности, побывать в нескольких интересных городах, взять напрокат лодку, продегустировать местную кухню и вино.
Как добраться
Дорога до Амальфитанского побережья из России непроста. Ближайший аэропорт находится в Неаполе, но рейсов туда, как правило, немного, а стоят они дороже, чем в Рим. Если же лететь в Рим, от которого до Амальфи почти 300 км, то нужно заложить еще 3-4 часа на дорогу. Машину брать не советую: трассы тут на редкость извилистые и сложные, лучше воспользоваться поездом. Идет он 2-3 часа до города Салерно, откуда до Амальфи, главного города побережья, еще час с небольшим на автобусе.
Автобус – это испытание для сильных духом и вестибулярным аппаратом.
Ориентировочные цены
Автобусный билет Unico Costiera (90 минут по всему побережью) – 3,6 евро
Поездка Амальфи-Капри на катере (время в пути около часа) – 17-19 евро
Дневной билет на фуникулеры и автобусы на Капри – 6,9 евро
Билет на фуникулер Анакапри-Монте Соларо – 10 евро туда и обратно
Бутылка limoncello, местного лимонного ликера – от 5 евро
Ночь в отеле 4* на Капри – от 200 евро, 5* – от 350 евро за двухместный номер
Повороты тут случаются каждые 100-200 метров, перед ними водитель притормаживает и сигналит, чтобы избежать столкновения с тем, кто едет навстречу. Поэтому все 80 минут, которые занимает путешествие до Амальфи, пассажиров мотает то влево и вправо, то вперед и назад. Наслаждаться разворачивающимися за бортом морскими пейзажами и пугающими обрывами способны только самые стойкие. Из Салерно можно доплыть до Амальфи и Позитано по воде. Дорога морем существенно более приятна, чем по земле, однако ходят катера всего лишь несколько раз в день.
Где жить
Основные города побережья – Амальфи, Позитано, Майори, Минори, Равелло. Самый крупный из них и удобный не только для проживания, но и для поездок по окрестностям, – Амальфи. Самый туристический – Позитано. А три последних – это скорее небольшие деревеньки, чем города. В Позитано песчаный пляж и слишком активная, на мой взгляд, туристическая жизнь. В Амальфи пляж галечный, цены ниже, туристов меньше, да и город расположен на относительно ровной местности, в то время как Позитано находится на склоне горы, а лезть наверх, в отель или апартаменты, с пляжа на тридцатиградусной жаре – занятие не из приятных.
Дешевле и удобнее, на мой взгляд, снять апартаменты, чем останавливаться в гостинице.
Собственный пляж у отеля в этих краях редкость, так что где бы вы ни остановились, ходить придется все равно на частный пляж, закрепленный за одним из прибрежных ресторанов. У дорогих пятизвездочных отелей, распложенных, как правило, за пределами города, в большинстве своем имеются бассейны. Бронируя такой отель, нужно хорошо подумать, как вы будете добираться до города и обратно. Апартаменты же, расположенные, например, в самом Амальфи, дают возможность пожить немножко как местные: просыпаться под звон колоколов на Дуомо, ходить по утрам за свежими круассанами и только что выловленной рыбой, пить вино на балконе или террасе, окруженной лимонными деревьями.
Амальфи
Амальфи, в котором сейчас всего пять с половиной тысяч жителей, был когда-то столицей могущественной морской республики с семидесятитысячным населением. К сожалению, от тех времен мало что сохранилось: город вместе с горожанами фактически сполз в море во время сильного землетрясения в четырнадцатом веке.
Попадая в город, первое время думаешь, что в нем всего одна улица – via Lorenzo d'Amalfi, ведущая от piazza del Duomo вверх, на гору. Это не слишком широкая улица, мощеная булыжниками и обрамленная домами, первые этажи которых заняты всевозможными магазинами, ресторанами и кафе. Однако свернув в любой из небольших переулков, понимаешь, что в глубине домов прячется целая система проходов, порой настолько узких, что в них не раскинешь в сторону руки. За дверью где-нибудь в стене на такой крохотной улочке часто оказывается совсем не квартира, а великолепное зеленое патио, окруженное домами.
Амальфи – это полулабиринт, целая сеть улиц и переулков, соединенных ступенями, а не одна только центральная via.
Улицы и переулки эти упираются зачастую в площади, настолько миниатюрные, что кажется, будто находишься не в публичном месте, а во дворе какой-нибудь небольшой виллы. Часто такая площадь закрыта одним-двумя зонтами расположенных рядом кафе и уставлена столиками.
Вдоль моря идет набережная, почти на всем протяжении своем занятая прибрежными ресторанами. У части из этих ресторанов имеется собственный пляж с шезлонгами, зонтами и полотенцами, у других пляжа нет, зато есть великолепный вид на многочисленные яхты и лодки, стоящие на приколе. Сидя в таком ресторане вечером, можно наблюдать, как гаснет необычайно ранний южный закат, зажигаются огни на горе, слушать плеск волн и крики рыбаков, вытаскивающих на берег огромных блестящих тунцов. В этой размеренной приморской жизни, простых, но неизменно прекрасных вещах вроде прогулок вдоль моря, в визитах в рестораны, официанты которых запоминают твое имя и кричат «Ciao», когда проходишь мимо в следующий раз, в наблюдении за толстыми чайками, кружащими над гладью воды, и есть прелесть этого побережья. Те, кому нужны дискотеки и парки развлечений, сюда не едут. Всех остальных начинаешь узнавать в лицо через пару дней.
Центр города – piazza del Duomo с собором Святого Андрея.
К зданию, часть которого относится к 10 веку, ведет массивная широкая лестница. Двухцветная кладка фасада собора – сицилийско-арабско-норманнская, интерьер же по большей части барочный. В Дуомо хранятся мощи Андрея Первозванного, вывезенные в 13 веке из Константинополя и источающие чудесную жидкость, называемую манной Святого Андрея. Из собора можно попасть в его внутренний двор удивительной красоты, Chiostro del Paradiso (за вход берут 2,5 евро), окруженный множеством резных арок. Здесь захоронены знатные горожане, жившие несколько веков назад.
В Амальфи, могущественной в прошлом морской республике, был создан свод морских законов, которыми регулировались отношения мореплавателей на протяжении нескольких столетий. Этот документ, по-итальянски называющийся Tavole Amalfitane, хранится в местном Museo Civico. Вход в музей бесплатный. Нельзя сказать, что это место обязательно для посещения, однако скоротать минут 30-40 между морем и обедом тут можно.
Еще один музей, в который можно заглянуть, – это Museo della Carta, или Музей Бумаги. Производство бумаги было здесь хорошо развито, а в музее можно посмотреть на станки и приспособления, которые это производство обеспечивали. Часть экспонатов действует и сейчас, например, датированный пятнадцатым веком пресс для бумаги. Вход в музей стоит 4 евро.
Если в музей идти не хочется, а к бумаге интерес все же есть, стоит зайти в одну из многочисленных лавочек, в которых продают блокноты, тетради и прочие бумажные изделия ручной работы. В некоторых из этих магазинов можно посмотреть на процесс производства, выдержанный в соответствии с традициями. Блокнот из толстых, чуть грубоватых листов в кожаной обложке станет хорошим сувениром. Из Амальфи можно привезти также разнообразные морские сувениры: компасы, морские узлы в рамке и под стеклом, фонари. Город, да и вообще все побережье, славится и своей керамикой: вазы, кувшины для масла и бальзамико, таблички разного назначения, столовые приборы с керамическими ручками, раскрашенные вручную в голубые, желтые и зеленые тона. В Амальфи кажется, что каждый второй магазин торгует керамикой, поэтому с выбором тут проблем нет. Нет проблем и с доставкой: любой предмет, даже самый громоздкий, вроде стола с керамической столешницей и чугунными ножками, смогут доставить в вашу страну, прямо к вам домой.
Пляж в Амальфи представляет собой галечную полосу в несколько сотен метров, с одной стороны ограниченную молом, а с другой скалами.
Сильных волн тут не бывает, галька довольно крупная, но для купания понадобится либо выдержка, либо специальная обувь. Часть пляжа муниципальная: туда можно прийти с подстилкой или полотенцем и отдыхать бесплатно. Другая, большая часть поделена между несколькими ресторанами. Оснащение стандартное – лежаки, столики, зонты. На некоторых пляжах дают полотенца. Почти везде есть души с пресной водой, однако за них нужно платить отдельно. На пляжах работают спасатели. Цены на пляжах варьируются от 15 до 20 евро за двоих в день (два лежака и зонт). Из бара за отдельную плату принесут хоть кофе, хоть воды, хоть обед сервируют. Если подружиться с персоналом, то вам будут оставлять конкретное место, чтобы вы не бежали с утра к морю в страхе, что перед вами туда прибежали еще более ранние отдыхающие. Сами итальянцы на пляж приходят часам к одиннадцати и загорают без зонтов и перерывов часов до пяти. Около шести часов солнце заходит за горы и пляжи пустеют. К восьми туристы, сменившие купальный костюм на нечто более закрытое, отправляются на ужин.
Еда здесь – это совершенно особая история.
Для города с таким населением ресторанов тут даже с избытком. Среди них есть как совсем простые заведения для местных, так и более серьезные, отмеченные наградами места. Мой безусловный фаворит – Trattoria da Baracca на Piazza dei Dogi, в которой заправляет папа и несколько сыновей. Это небольшой раскрашенный голубым цветом павильон, тент от которого накрывает добрую половину площади. Под тентом десятка полтора столов. В меню в основном морепродукты, например, paccheri allo scoglio, паста с томатным соусом и дарами моря, или домашняя паста, запеченная в духовке с рыбой. Салат с осьминогом лучший в городе! Узнать у хозяев, что они такое с осьминогом делают, что он становится мягким, как суфле, мне не удалось.
На другой площади, на этот раз Piazza Spirito Santo, журчит фонтан с золотыми рыбками, а рестораном Osteria del Duca заправляет распорядитель, смахивающий фигурой на Паваротти. Тут готовят вкусные спагетти с кальмарами.
Из заведений на береговой линии мне нравится Lo Smeraldino, где в меню тончайшая пицца и вкуснейшая рыба с лимоном, а со сцены поют по-итальянски что-то про buona sera, signorina. На другом конце набережной на море смотрит ресторан Marina Grande, где еду подают на квадратных тарелках и перемежают подачи комплиментами от шефа. Ресторан упомянут в гиде «Michelin». Ресторанную жизнь всего побережья определяет уже несколько десятков лет La Caravella, имеющий одну мишленовскую звезду. Здесь готовят мидии с начинкой из оливок и моцареллы и бесподобное лимонное суфле. Полная противоположность изысканного La Caravella – небольшая пиццерия Il Mulino (via delle Cartiere), вдалеке от центра, где обедают и ужинают местные жители. Берите здесь пиццу и домашнее вино.
Позитано
Чуть дальше от Амальфи в сторону Неаполя находится Позитано, город, слава которого как аристократического курорта зародилась еще в 19 веке. Красотой его восхищались Дягилев, Мясин, Стравинский, Пикассо, Стейнбек. Город до сих пор называют чуть ли не самым фотографируемым в Италии. Лучше всего прибывать сюда по воде: тогда перед взором развернется удивительная панорама покрытых зеленью гор и стекающий к морю красочный водопад домов и террас, увитых цветами.
У самого моря эту разноцветную монотонность разрывает желто-зеленый мозаичный купол Дуомо.
Славу артистического города Позитано не потерял до сих пор: вся набережная усеяна художниками разной степени одаренности, стремящимися запечатлеть красоту местного пейзажа. В городе работает масса галерей и художественных магазинов. Здесь даже бесхитростные акварели уличных живописцев приобретают особую ценность, хотя, конечно, не могут передать насыщенности красок и пронзительной яркости окрестностей. Джон Стейнбек писал, что Позитано кажется не вполне настоящим во время пребывания в городе, но становится реальным, когда его покидаешь.
Прямых улиц в Позитано нет – лишь одна набережная протянулась вдоль моря. Все остальные улицы и переулки – это ступени, небольшие серпантины или же просто поднимающиеся в гору мостовые. Карабкаться по ним порой бывает сложно, но другого выхода нет: большая часть города для транспорта закрыта, поэтому рассчитывать приходится только на собственные ноги.
Главная объект интереса здесь Chiesa di Santa Maria Assunta, над алтарем которой находится византийская икона, датированная тринадцатым веком, – Черная Мадонна с Младенцем
Больше достопримечательностей в городе нет, если, конечно, не учитывать, что сам Позитано –одна сплошная достопримечательность. Пляж тут песчаный, но песок этот не мелкий и белый, а грубовато-серый. Зонтик и лежак на пляже стоят 12,5 евро. Вода, как мне кажется, более теплая, но и менее чистая, чем в Амальфи: дело в том, что в тут пляж и марина, где стоят лодки, находятся в непосредственной близости друг от друга.
Жизнь здесь кажется даже иногда излишне туристической: привлеченные красотой города европейские путешественники с камерами наперевес практически круглосуточно штурмуют местные магазины и рестораны, и за шумом их разноязычья теряется порой прелесть местного итальянского, приправленного изрядной порцией диалекта.
Основа здешнего отдыха – это не развлечения и танцы, хотя один ночной клуб тут все же имеется, а сладкое ничегонеделанье: сон, приобретение загара, купание в море, еда, вино и любование окрестностями.
Рестораны в большинстве своем представляют средиземноморский вариант итальянской кухни, специализируясь на рыбе и морепродуктах. Бюджетных заведений мало: Позитано по уровню цен существенно дороже своих соседей. Из хороших ресторанов нужно отметить Il San Pietro (via Laurito 2), где одинаково хорошо готовят как традиционные блюда региона Кампания, так и вещи более фантазийные, вроде пасты с морскими улитками. Место имеет звезду Michelin. Для более простой трапезы подойдет La Cambusa (piazza Vespucci 4) с большой террасой и местной кухней. За пиццей можно сходить в Da Constantino (via Montepertuso).
Среди окрестностей Позитано есть несколько скалистых островов, называющихся Ли Галли. Их история тесно связана с именами двух выдающихся деятелей русского балета – хореографа Леонида Мясина и танцовщика Рудольфа Нуреева. Леонид Мясин с дягилевской балетной труппой гастролировал по Италии в конце десятых годов прошлого века и оказался в гостях в Позитано. Его внимание привлекли скалистые, и, как казалось, совершенно непригодные для жизни пустующие острова. Он загорелся идеей приобрести их и спустя несколько лет осуществил задуманное.
Прошло время, на главном острове этого небольшого архипелага Галло Лунго появился дом, бассейн, электрический генератор, вилла для приема гостей. Над частью построек работал Ле Корбюзье, один из самых известных архитекторов двадцатого века. После смерти Мясина в конце восьмидесятых остров приобрел Рудольф Нуреев и прожил там до самой свой смерти в 1993 году. Потом островами владел итальянский отельер Джованни Руссо, а теперь, говорят, они выставлены на продажу за 195 миллионов евро. При желании можно съездить прицениться.
Главные развлечения в этих краях связаны, конечно, с морем.
В Амальфи и Позитано работают десятки агентств, готовых сдать вам в аренду лодку с капитаном или без. Выбор большой – от маленьких катеров до внушительных размеров яхт, цена за день аренды начинается примерно от 100 евро. Утверждают, что права не нужны и обещают научить управлять судном за полчаса. Взяв лодку, можно обогнуть Ли Галли, отправиться в соседние городки или в Голубой Грот, где вода имеет необыкновенный голубой цвет. А можно побывать и на Капри – самом большом острове в окрестностях.
Капри
Перефразируя Стейнбека, скажу, что Капри кажется нереальным и тогда, когда ты находишься на острове, и тогда, когда ты оттуда уезжаешь. Это действительно жемчужина Средиземноморья и одно из самых красивых мест в Италии. Его не портит даже обилие туристов, потому что от них, заполонивших полные дорогих магазинов улицы местной столицы, города Капри, всегда можно скрыться в глубине острова, среди узких улиц и белых стен домов, пальм, кактусов и сосен, цветов, солнца и моря, сливающегося на горизонте с небом. На Капри все, буквально все пропитано красотой, причем настолько, что даже далекие от искусства люди начинают думать о том, чтобы бросить все, снять тут дом и заняться творчеством. Прекрасно начинаешь понимать Горького, прожившего тут много лет: если иметь за окнами такую красоту и не иметь интернета, то можно написать не только тридцать томов, но и больше.
На Капри, конечно, нужно приезжать не в сезон, а, наверное, в конце сентября или октябре, когда туристическая волна спала, а цены вернулись на нормальный уровень.
Лучше всего снять здесь виллу с бассейном и посвящать дни прогулкам и чтению. Путешествия по крутым склонам придадут бодрости телу, чтение – крепости духу. Бассейн нужен потому, что пляжей на острове практически нет – одни скалы. Если возможности снять виллу нет, то сюда стоит хотя бы приехать на день, чтобы знать, к чему стремиться в жизни.
На острове два города – Капри и Анакапри, разница между ними заметна. Капри – это оазис люкса, полный фешенебельных отелей и дорогих магазинов. Анакапри, до которого десять минут автобусом, более спокойный и чуть более сельский.
Если слава Позитано как курорта началась в 19 веке, то слава Капри – в самом начале нашей эры. У второго римского императора Тиберия была здесь вилла, на руины которой можно посмотреть. Называется она Villa Jovis, находится на via Tiberio на расстоянии примерно часовой прогулки от центра города Капри. Вход на виллу стоит 2 евро. Сохранилась она неважно, точнее сказать, сохранилась лишь часть стен, однако и месторасположение, и масштаб руин дают понять, с каким размахом жил римский император. Рядом с виллой на 330-метровой высоте находится точка, откуда император, по легенде, сбрасывал в море неугодных.
С именем другого императора, на этот раз Августа, связана еще одна местная достопримечательность – Сады Августа, прекрасный оазис с захватывающим дух видом на море.
Недалеко от садов расположен монастырь четырнадцатого века Certosa di San Giacomo c несколькими сохранившимися фресками семнадцатого века. Главная же церковь находится на piazza Umberto I и называется Chiesa di Santo Stefano. Именно здесь можно увидеть великолепный мраморный пол, перевезенный сюда с виллы Тиберия.
Кроме Горького жил на острове еще один писатель, швед Аксель Мунте, с чьим именем связана история виллы недалеко от города Анакапри. Мунте, бывший и писателем, и врачом одновременно, попал на Капри в возрасте девятнадцати лет и был очарован красотой острова. В последствии он купил здесь виллу и написал отчасти автобиографическую книгу «Легенда о Сан-Микеле», в которой рассказана, в том числе и история его дома, построенного на руинах более древнего, романского сооружения.
Вилл же, на которых жил Горький, целых три. Это Spinola (сейчас Bering), Serfina (сейчас Pierina) и Blesius. На двух последних находятся мемориальные таблички. Можно попросить отвезти вас туда любого таксиста, поездка на открытом такси-кабриолете – отдельное удовольствие.
Знакомство с островом не может быть полным без фуникулера, ведущего с главной площади Анакапри на самую высокую здешнюю гору – Monte Solaro.
На высоту почти шестисот метров туристов поднимает за десять минут кресельный подъемник. По дороге можно окинуть взглядом эту часть острова – более простую и сельскую, с небольшими домиками и садами. Когда на небе нет дымки, то сверху видно итальянское побережье. Если же море сливается с небом, то кажется, что Капри находится посередине бескрайней морской синевы. Наверху есть смотровая площадка, откуда открывается, наверное, самый упоительный вид из тех, что я видела в жизни. Это край обрыва, зеленые сосны, слоистые, разных цветов скалы, угрожающе вздымающиеся из моря, и само море, которое бьется о них почти в полукилометре внизу. Яхты отсюда кажутся совсем крохотными, морская пена выглядит сахарной ватой, а многочисленные чайки кружат, точно на замедленной киносъемке и кричат так пронзительно, что порой больно ушам.
С не менее впечатляющим видом можно на острове и пообедать, например, в ресторане Le Grottelle (via Arco Naturale 13), столики которого расставлены на небольшой смотровой площадке, откуда вид открывается на Arco Naturale, естественную арку, образованную в скале морем. В меню ресторана есть прекрасный салат Капрезе со свежей моцареллой и вкуснейшими помидорами, рыба на гриле и морепродукты.
На одном из немногих пляжей, на месте, где раньше были бани императора Тиберия, находится ресторан Bagni di Tiberio (via Palazzo a Mare 41). Здесь готовят прекрасную grigliata (микс из морепродуктов на гриле) и не менее замечательное fritto (морепродукты в тонком кляре и фритюре). Если хочется чего-то высококлассного и формального, то стоит обратить внимание на ресторан L'Olivo del Capri Palace (Anacapri via Capodimonte 14). Тут прекрасный сервис, отличный винный погреб и соответствующие кухне цены. Если же ваш бюджет не подразумевает дорогого обеда (а дешевого на Капри почти ничего нет – на острове действительно все стоит дороже, чем на материке), то в случае короткой однодневной поездки еду стоит взять с собой.
Отдых на Амальфитанском побережье имеет еще одно важно достоинство:
отдыхая здесь, легко можно совершить однодневные поездки в Неаполь, Помпеи и Геркуланум, увидеть Пестум и Сорренто, сплавать за отдыхом на термальных источниках на Искью. Кроме того, несмотря на то, что это настоящий итальянский юг, течение и устройство жизни здесь гораздо более упорядоченное и понятное туристам, чем, например, на Сицилии, о которой речь пойдет в следующий раз.
Читать полностью: http://www.gazeta.ru/lifestyle/travel/2011/10/07_a_3793306.shtml
