Мода в тоталитарных государствах

Развитие моды в так называемых «тоталитарных» государствах шло по особому пути, причём нельзя сказать, что мода Третьего Рейха была стопроцентно похожа на моду сталинского СССР, не говоря уже о фашистской Италии.

Во-первых, играют роль национальные, так сказать, местные традиции - отношение к модной, красивой и стильной одежде в Италии, России и Германии всегда было различным. Во-вторых, имеет значение степень контроля государства над обществом - чем слабее контроль, тем более разнообразны модные тенденции.

В каждом из тоталитарных государств Партия в лице её функционеров навязывала населению свои представления о «правильной» одежде, что, в свою очередь, порождало появление протестных субкультур, таких как стиляги в СССР или swing kids в Германии.

Отношение к моде в гитлеровском Третьем Рейхе было двоякое. С одной стороны, никто с модой не боролся - всё также выходили в свет красивые дамские журналы, проходили показы мод, процветала реклама. С другой стороны, в партийно-пропагандистской печати происходили постоянные нападки на парижские моды, на стильную молодёжь и на «дегенеративный» джаз.

Деятели, подобные А. Розенбергу, выступали за скромность, умеренность и полный отказ от косметики. В качестве эталона одежды назывался народный костюм. В нацистской моде даже возник уникальный, не имевший аналогов, «баварский стиль»: пышная по щиколотку юбка, белая кружевная блузка с глубоким вырезом и рукавами - фонарик.

В прессе шла постоянная полемика на тему: «Какой должна быть немецкая одежда»? Авторы строили свои статьи по одной и той же выверенной схеме - сначала шла острая критика новых парижских мод, а потом читателю предлагалось изображение скромных, практичных и качественных «арийских» костюмов. Девушки, демонстрировавшие «арийскую» одежду, были стройны, улыбчивы и мало накрашены.

Кстати, в отличие от аскета Розенберга, доктор Геббельс был сторонником красивой и подчёркивающей прелести одежды. В своей газете 'Der Angriff' Геббельс частенько полемизировал с нацистами - пуританами.

Кроме того, в Третьем Рейхе существовал и феномен светской моды - многочисленные германские принцессы, жёны и дочери промышленников щеголяли на светских раутах в тех же струящихся шёлковых нарядах от Lanvin, что и парижские дамы.
Не отставали от них и молодые, привлекательные актрисы с киностудии UFA. Наряды Марики Рёкк, Цары Леандер, Каролы Хён, Магды Шнайдер являлись недостижимым эталоном стиля для многих немецких женщин.

Вместе с тем, в Германии существовала группа молодых людей, которые не осознавали себя винтиками нацистского государства - они были аполитичны и не желали ходить строем. Это были swing kids - дети свинга. (Термин swing обязан своему рождению Дюку Эллингтону и его песне "It don't mean a thing If it ain't got that swing").

Протест «свингеров» против навязанного стиля жизни заключался, прежде всего, в их манере одеваться. Особым шиком считалось ношение чрезмерно широких и длинных пиджаков, пальто и свитеров: расхлябанность свободного человека против удушающей прусской строгости.

Девушки «свингеров» старались следовать французской и американской моде, злоупотребляли косметикой, покуривали. Кроме того, в среде «детей свинга» приветствовалась свободная любовь, что также раздражало нацистских функционеров, проповедовавших крепкие, многодетные браки.

Однако, «детей свинга» ругали и высмеивали, но конкретно «за джаз» не преследовали. Было это так ещё и потому, что Третий Рейх был молодым государством, и в нём ещё не окончательно оформились запреты и предписания.

Итальянский фашизм, если его сравнивать с фашизмом германским, выглядит не столь зловеще. Более того, на Западе его часто называют «опереточным фашизмом». Бенито Муссолини не был аскетом - ему нравились красивые женщины, яркая одежда и весёлая музыка. Как-то раз он, ужаснувшись тому, что большинство итальянских красавиц предпочитает французские наряды, воскликнул: «Итальянской моды ещё не существует, но ее можно и нужно создать!»

Правительство фашистской Италии приняло закон о создании Национального агентства моды. Моде придавали значение пропаганды - она стала способом оживления внутреннего рынка, символом уверенности в том, что дела в стране идут хорошо.

До момента возникновения Национального агентства итальянская мода существовала в небольших магазинчиках-ателье, заказы шились индивидуально и разово, в то время как в Париже производство было поставлено на поток. Так что можно сказать, что превращение Италии в один из центров мировой моды началось при Муссолини.

Сын итальянского кожевенника Гучо Гуччи в начале 1920-х годов открыл скромный магазинчик, к концу 1930-х гг. брэнд Gucci прочно ассоциировался в сознании европейцев с «красивой жизнью».

В 1937 г. компания переехала в фабричное здание и начала расширять ассортимент - в частности, стала выпускать вошедшие в моду маленькие дамские сумочки. В годы войны Гуччи продолжал, как ни в чем не бывало, изготавливать предметы роскоши.

Среди итальянских обувщиков славился Сальваторе Феррагамо - он долгое время работал в Америке и вернулся на Родину в конце 1930-х гг. Именно Феррагамо изобрёл подошву - танкетку, популярную до сих пор. Кроме того, он «возродил» каблучки в стиле XVIII века. Феррагамо произвёл революцию в ортопедической обуви, вернув многим людям способность ходить без палок и костылей.

Именно в те годы Милан стал одним из центров европейской и мировой моды. Даже голливудские дамы приезжали в Италию для того, чтобы сшить себе новый наряд.

Фашистская Италия, как известно, была «по совместительству» Италией королевской. Дома мод обслуживали многочисленных придворных красавиц и их кавалеров.

Одной из самых красивых и стильных женщин фашистской Италии была актриса студии Cinecitta - Клара Петаччи.

Мода сталинского СССР была гораздо более аскетической, чем немецкая, и, тем более - итальянская. «Унифицирующая» идеология и практическая невозможность знакомства с общемировыми достижениями в области моды значительно осложняли жизнь советским красавицам. Однако, в сталинском СССР были свои модные журналы, не перестававшие выпускаться даже в годы войны, свои модницы и даже свои «иконы стиля».

Не секрет, что лёгкая промышленность при Сталине была, что называется, в загоне - когда все силы брошены на тяжпром и на войну, заботы о фасоне платьев отходят на второй план.

В любом случае, круг потребителей модной продукции оставался весьма ограниченным - номенклатурные работники и их супруги, киноактёры, дипломаты. Основная масса населения довольствовалась весьма скромным «ситцевым» гардеробом. Часто женщины шили сами.

«Иконами стиля» в СССР были, разумеется, знаменитые актрисы, например, потомственная дворянка Любовь Орлова. Ей даже приписывают фразу: «Опять придётся лететь в Париж, а так хочется во Внуково».

После выхода на экраны фильма «Моя любовь» с Лидией Смирновой в роли Шуры Бондаренко, все девушки СССР стали носить короткий, обтягивающий жилет «под Шурочку».

В моде белый цвет, красиво контрастирующий с красными знаменами и лозунгами сталинской эпохи. Стройная румяная девушка в лёгком ситцевом платье с тонким поясом, в беретике и остроносых туфлях - таков был образ нарядной советской красавицы...

А после войны в СССР появились так называемые стиляги. Их эталоном был западный (преимущественно, американский) образ жизни. Стиляг отличала нарочитая аполитичность, определённый цинизм в суждениях, отрицательное (или безразличное) отношение к некоторым нормам советской морали.

Считается, что основной причиной появления стиляг явилась психологическая защита определённой части молодёжи от нищеты и разрухи послевоенных лет. Несоответствие убогой реальности с красочностью кино-мира, запечатленного в «трофейных фильмах», вызывало у молодых людей состояние дискомфорта.

Кроме того, вернувшиеся из Европы победители привезли с собой огромное количество трофейной одежды. Эти вышедшие из моды вещи и стали основой для создания гардероба первых стиляг.

Поначалу облик стиляги был скорее, карикатурен: широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, немыслимых расцветок носки, пресловутый галстук «пожар в джунглях».

Впоследствии внешний вид стиляги претерпел значительные изменения: появились знаменитые брюки-дудочки, взбитый «кок» на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук и зонтик - тросточка. Актуальными у стиляг считались свитера «с оленями». В качестве обуви в среде стиляг приветствовались ботинки на высокой каучуковой подошве («манная каша»). Летом пользовались популярностью яркие рубашки в «гавайском стиле».

Для девушки, чтобы прослыть стилягой, было достаточно ярко краситься и носить причёску «венчик мира» (вокруг головы завивали волосы и укладывали в форме венца). Особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бёдра, в то время как порядочные советские девушки носили расклешенные юбки длиной до середины икры...

Впрочем, контроль над модой не такое уж современное изобретение. В конце концов, ещё в Средние Века церковь осуждала и запрещала ношение высоких головных уборов и длинноносых туфель. И кого когда это останавливало?