anna_chertkova's блог

Лукка (Тоскана) - город многих башен и одной несчастной невесты

anna_chertkova — Fri, 14 Dec 2018 09:50:55 +0000

Лукка - старинный городок на реке Серкьо (Serchio) в Тоскане. Этот город незаслуженно обходят внимание иностранные туристы, а вот местные, итальянские туристы охотно заглядывают "на огонек". И не напрасно - ведь Лукке многим можно гордиться!

Лукка - единственный город во всей Италии, полностью сохранивший окружающие его старинные крепостные стены. Крепостные стены Le Mura длиной немногим более 4 километров, ранее успешно защищавшие Лукку от противников и наводнений, до сих пор полностью опоясывают город. Эти самые стены, возведенные в далеком XV веке, с легкой руки (или, следует сказать ноги?) Марии Луизы Бурбонской (Maria Luisa di Borbone) превратились в излюбленное место для прогулок как горожан, так и туристов. Высаженные по всей длине крепостной стены великолепные платаны преобразили неприступную цитадель в тенистую аллею, и теперь здесь сплетничают старушки на лавочках, выгуливают собак, бегают трусцой, устраивают пикники, детвора катается на велосипедах, молодые мамы гуляют с колясками, целуется молодежь...

Когда-то Лукку называли городом башен - здесь было более ста очень башен и высоких укреплений, которые немало послужили городу и его жителем в смутные времена междоусобиц и борьбы за первенство между Луккой и ее соседями. К сожалению, до наших дней сохранились очень немногие: средневековая башня Часов (Torre delle Ore), без циферблата, но отбивающая полночь, башня Гуиниджи (Torre Guinigi), башня с дубами, с которой открывается захватывающий дух вид на город.

Городок Лукка, насчитывающий всего 85 тысяч жителей, вовсе не провинциален! Именно в Лукке происходят события, значимые для культурной жизни всего региона Тосканы: в апреле Св. Зита приглашает всех на цветочный рынок, в июле-августе в городе проводится фестиваль имени родившегося здесь композитора Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini), в сентябре наступает время скачек Palio della Balestra, в ноябре приходит черед выставки комиксов (mostra del fumetto)...

Недалеко от Лукки, в крохотном городке Bagni di Lucca, расположены знаменитые аж с 56 г до н.э. термальные источники. Вплоть до первой мировой войны целебную воду из этих источников поставляли ко многим королевским дворам Европы. Сейчас, после долгого периода забвения, сюда начинают приезжать первые туристы, желающие попить целебной водички монарших особ. Кстати, почти та же - удивительно вкусная - вода течет в Лукке из-под крана. И в самом городе там и сям раскиданы фонтанчики с живительной влагой на радость ошалевших от жары туристов.

А ведь Лукка была основана воинственными римлянами в бородатом 180 г. до н.э. на болотистой местности, откуда городу и досталось свое имя. "Лук" по-лигурийски значит как раз "болотистая местность". Как и полагается всем заложенным этими бравыми вояками городам, Лукка также напоминает по форме римский военный лагерь, в центре которого пересекаются две улицы: кардо, идущая с севера на юг, и декуманус, пролегающая с востока на запад. План города похож на своеобразную шахматную доску, расчерченную тенистыми улочками, идущими параллельно кардо и декуманус. Именно эти узенькие, тесные, тенистые улочки и составляют шарм города.

Заплутав в лабиринте средневековых улиц города, можно действительно перенестись в прошлое - если бы не то и дело встречающиеся атрибуты современной жизни.

Обычно на месте пересечения кардо и декуманус располагается или площадь с каким-нибудь собором, или же его главная торговая площадка - рыночная площадь. В Лукке - это площадь Сан Микеле (piazza di San Michele in Foro), где находится одна из жемчужин города - церковь Сан Микеле (Chiesa di San Michele in Foro), построенная на месте древнеримского форума в XII веке.

Церковь увенчивает мраморная статуя Архангеля Михаила, и поговаривают, что в кольцо, надетое на его палец, инкрустирован огромный настоящий брильянт, подарок набожного прихожанина.

А кафедральным собором города является выстроенные в пизанском стиле Duomo di San Martino.

Здесь расположена одна из главных достопримечательностей Лукки: скульптурная композиция, посвященная Иларии дель Карретто (Ilaria del Carretto), второй из четырех жен Паоло Гуиниджи (Paolo Giunigi), правителя города с 1400 по 1430 годы. Эта трогательная скульптурная композиция из лежащей девушки с маленькой собачкой у ног, охраняющей вечный сон красавицы, представляет собой ничто иное, как саркофаг, заказанный безутешным (но, видимо, только в первое время) супругом у именитейшего скульптура из Сиены Якопо делла Куэрчиа (Jacopo della Quercia) в память о юной жене, погибшей в 26 лет в родах дочери, третьего ребенка пары. К моему большому сожалению, фотографировать скульптуру запрещено, но я настоятельно советую вам поискать в интернете ее изображения по ключевым словам Ilaria del Carretto. Ведь история Иларии, несчастной супруги (sposa sfortunata), дала Лукке одно из ее названий: город Иларии, città di Ilaria.

При входе в собор на одной из колонн справа виден едва различимый рисунок-лабиринт. Рядом с рисунком - надпись, гласящая, что это и есть «тот самый лабиринт, что на Крите построил Дедал, откуда всяк туда входящий не сумеет найти выход, кроме Тесея, которого спасли любовь и нить Ариадны». Говорят, что тем из осужденных, которым с первого раза удавалось найти выход из лабиринта, даровали жизнь.

Здесь же, в левом нефе в капелле Вольто-Санто (Volto Santo), Святой Лик, находится один из символов Лукки - уникальное деревянное распятие, лик Христа на котором, согласно легенде, был подсказан евангельскому Никодиму ангелами. Каждый год 13 сентября проходит торжественная процессия в его честь.

Другая достопримечательность города, которую нельзя не посмотреть, это piazza Anfiteatro, площадь Амфитеатра. Когда-то через низкие своды арок на овальную арену древне-римского амфитеатра входили гладиаторы и запускали львов, а теперь здесь - живописные жилые дома и очаровательные сувенирные лавочки.

Недалеко от площади Анфитеатро находится Базилика Сан Фредиано (Basilica di San Frediano).

Вознесение - изумительной красоты мозаика на фасаде базилики - датируется XIII веком.

Внутри церкви внимание приковывает романская крестильную купель (fontana lustrale) XII века работы мастера Роберто (Roberto),

но главная достопримечательность базилики - могила Св. Зиты (St. Zita). Покоящаяся в стеклянном гробу святая при жизни была набожной и милосердной девушкой, раздававшей хлеб обездоленным. Как-то семья, где она была в услужении, оболгала ее и обвинила в краже хлеба: но при обыске у Св. Зиты нашли лишь розы - таким чудесным образом хлеб превратился в цветы. Святая Зита - покровительница домашней челяди, домохозяек и пекарей.

Одна из самых элегантных площадей города - площадь Наполеона, Piazza Napoleone, на которой стоит особняк Элизы Бонапарт (Palazzo Pubblico).

Госпожа Буонапарт (Elisa Baciocchi) всеми силами пыталась превратить Лукку в миниатюрную копию Парижа, активно покровительствуя искусству. Правда, не последнюю роль в этом благородном стремлении принадлежала и знаменитому Николо Паганини (Niccolò Paganini), бывшему первой скрипкой при дворе сестры Наполеона и по совместительству ее любовником. Несмотря на все старания августейшей особы, жители Лукки ее, прямо скажем, недолюбливали и были чрезвычайно рады "проводить ее" за пределы города.

Ну, а если вы в Лукке не для того, чтобы полюбоваться местными красотами, то отдайте должное местной кухне! Кухня Лукки славится своими первыми блюдами и десертами, в то время как вторые и закуски - наперечет. Свинина, трюфеля и оливковое масло - которое местные жители считают лучшим в мире - наверняка сделают вашу поездку сюда не только ненапрастной, но превратит в настоящее кулинарное откровение!

Прекрасная скромница Умбрия

anna_chertkova — Thu, 02 Aug 2018 12:32:52 +0000

Закройте глаза и представьте себе Италию! Наверняка кроме пиццы, пасты и знойных мачо вы увидите море. Небось, думаете, что море в Италии везде? А вот и нет! В Италии есть один единственный регион, чьи границы не омываются никаким морем - и регион этот называется Умбрия (Umbria). Область Убрия расположена между Тосканой, Марке и Лацио. С ландшафтной точки зрения Умбрия даже чем-то походит на Тоскану, только эта последняя - помимо того, что широко разрекламирована и всемирно известна - все-таки какая-то более "причесанная", а Умбрия очень спонтанная и естественная.

Кстати, точно такие по характеру и жители Умбрии. Здесь любят и гордятся своей землей, но до зазнайства - как в той же воспетой всеми великими Тоскане - дело не доходит. Умбрия также славится красотой местных женщин, особенно жительниц славного города Терни, расположенного на территории античной местности Сабиния. Есть даже древняя легенда о похищении прекрасных сабинянок (ratto delle sabine). Легенда гласит, что римляне коварно напали на безоружных сабинян во время пира и похитили юных незамужних красавиц, разлучив их с родителями. Плутарх писал, что после того как Ромул стал единоличным властителем Рима, он обратился к консулам за советом - ведь в разросшемся городе не хватало женщин. Видимо, консулы - губа не дура - и насоветовали свежеиспеченному императору отправить послов в поисках невестах по окрестным землям. Гордые сабиняне отвергли это предложения, тогда Ромул и привел в действие свой коварный план.

За майские выходные в Умбрии довелось побывать в 3 городах: Ассизи, настоящем городе из "Темных веков", самом удобном для жизни (с точки зрения одного американского профессора) городе Тоди и, наконец, в знаменитом университетском городе Перуджа, который помимо титула светоча знаний является еще и столицей всего региона Умбрия.

Первой остановкой нашего майского вояжа был расположеный на холме средневековый город Ассизи (Assisi).

Этот город знаменит тем, что здесь родились Св. Франциска, покровитель Италии и основатель ордена францисканцев, и Св. Кьяра, сподвижница Св. Франциская и ... ни много, ни мало.... покровительница телевидения и телекоммуникаций.

Basilica S. Chiara

Basilica S. Francesco

Ассизи удалось практически полностью сохранить свой аутентичный средневековый облик в нетронутом виде - неслучайно весь город считается мировым памятником культуры и находится под охраной Unesco. Здесь расположен один из шедевров средневекового искусства Европы - базилика Сан-Франциско. Не забудьте, что базилика - двухуровневая: нижняя часть базилика вся покрыта фресками XIII века и именно здесь хранятся реликвии Св. Франциска, в то время как в верхней, готической, части базилики отправляются богослужения. Фрески великих итальянцев Чимабуэ, Пьетро Лоренцетти, Симоне Мартини и Джотто, принявших участие в росписи базилики, подарили Ассизи статус одного из основных культурных центров Европы. Если вы устанете от святых мест, то попросту походите погуляйте по узким улочкам настоящего средневекового города. Только вдумайтесь, местные жители живут в домах, построенных в XIII веке!

Пару-тройку раз в день по такой дороге - и никакой спортзал не нужен!

Фонарик такой, уличный ...

А теперь представьте, как нелегко здесь приходится автомобилистам, особенно владелицу вот такой красотки. По словам местных жителей, владелец машины - американец, техасский милионер, потомок бедных жителей Ассизи, отправившихся в Штаты в поисках лучшей доли. Все лето техассец проводит в Италии, колеся по Умбрии на своем Кадиллаке.

Наша следующая остановка - Тоди, но до этого мы побываем в агритуризме, расположенном в старинном каменном доме, затерянном среди холмов Умбрии. До скорого!

Итальянцы исследуют загадочную русскую душу - театральный анонс

anna_chertkova — Wed, 28 Sep 2011 16:12:34 +0000

Друзья мои, вы наверняка знаете, что текущий год - это год Год российской культуры и русского языка в Италии и Год итальянской культуры и итальянского языка в России.

Так вот, в рамках этого действа в одном из театров Милана пройдет серия спектаклей по следам русских классиков. Вся информация - на сайте театра. Приятного просмотра, друзья-эмигранты-театралы!

Ниже - пресс-релиз о спектаклях на итальянском языке:

DENTRO l’ANIMA RUSSA, la rassegna dedicata ai grandi autori russi per l’ Anno della Cultura Russa in Italia al Teatro Franco Parenti dal 12 settembre.

Lunedì 12 settembre alle ore 19.00 , con la Lectio Magistralis di Massimo Cacciari, prenderà il via al Teatro Franco Parenti la rassegna dei grandi capolavori della regia e della letteratura russa dal titolo DENTRO l’ANIMA RUSSA.

La serata proseguirà alle ore 20.30 con la leggenda del grande inquisitore Si tratta del noto racconto di Ivan Karamazov, all’interno del grande romanzo I fratelli Karamazov, che rappresenta il vertice del pensiero teologico- filosofico di Dostoevskij. A portarlo in scena Remo Girone, interprete sensibile e inquieto della parabola di Cristo che nel Millecinquecento torna sulla terra, a Siviglia, dove il Grande Inquisitore sta consegnando al rogo centinaia di eretici. La vicenda è nota: il vecchio e potente ministro della Chiesa pronuncia contro il Messia un fortissimo atto d'accusa, rimproverandogli di aver voluto portare la libertà a un popolo che è incapace di usufruirne:
“L’umanità va gestita come un gregge e noi questo lo sappiamo fare e tu non puoi disturbare questo nostro progetto. La tua possibilità l’hai avuta ora tocca a noi”- sostiene l’Inquisitore.

Gli altri spettacolidella rassegna che indagano l’Anima Russa sono : Idiotas di Fëdor Dostoevskij, regia Eimuntas Nekrosius; Sonja basato su un racconto di Tatiana Tolstaya, regia Alvis Hermanis; Shukshin’s stories di Vasily Shukshin, regia Alvis Hermanis; La mite di Fëdor Dostoevskij, regia di Monica Conti; Evgenij Onegin di Aleksandr Puškin, regia di Flavio Ambrosini; Karénina - prove aperte di infelicità da Lev Tolstoj di e con Sonia Bergamasco ed Emanuele Trevi, regia di Giuseppe Bertolucci; Diario di un pazzo da I racconti
di Pietroburgo - Le memorie di un pazzo di Nikolaj Gogol’, regia Andrea Renzi; Il giocatore da Fëdor Dostoevskij adattamento dall’omonimo romanzo e regia Annalisa Bianco.

Oltre agli spettacoli sono previsti anche incontri, proiezioni cinematografiche cinema, fiabe, poesia, brunch filosofici e gruppi di lettura con protagonisti , oltre a già citato Massimo Cacciari, personaggi del calibro di Fausto Malcovati, Quirino Principe, Paolo Di Stefano, Serena Vitale, Armando Torno, Paolo Nori, Isabella Bossi Fedrigotti, Damiano Rebecchini, Rosa Matteucci, Salvatore Natoli, Giampiero Piretto, Salvatore Veca, Massimo Recalcati.

La rassegna è realizzata anche grazie al contributo di ENI e del Comune di Milano.

Такие разные итальянцы (центр и юг Италии)

anna_chertkova — Thu, 23 Jun 2011 07:15:16 +0000

Ну, вот я снова я со своими итальянцами – такими разными, и такими типичными. На этот раз поговорим о центральной и южной (моя любовь!) Италии.

Умбрия – соседка Тосканы и ничуть не уступающая ей в красоте пейзажей. Только В Тоскане, возможно, пейзажи больше «причесаны», больше разлекламированы и о них уж точно больше заботяться! А ведь жители Умбрии, в отличие от toscanacci, гораздо гостеприимней, проще и милей. И любят свою землю, и гордятся ей, но без показухи и кичливости тосканцев. В Умбрии есть поговорка, очень точно отражающая характер местных жителей: "живем впроголодь, зато смеемся вдосталь!" (lu magna' e' poco, ma lu ride se spreca).

Коллективное мнение итальянцев гласит, что в соседнем с Умбрией регионе Марке живут более утонченные люди, хоть и чуток провинциальные. Зато как там спокойно! Если пара пенсионеров вздумает отдохнуть где-нибудь без шума, гама и суеты – они едут в Марке. Все спокойно, чудесная кухня, спокойный и тихий (иногда до застенчивости) народ – что еще от жизни надо?!

Лацио и его столица Рим. Говорят, римляне (подобно флорентийцам) считают свой город пупом земли и кичятся своим столичным статусом. Но, как говорится, все дороги ведут в Рим ... где совершенно хаотичное движение, парализирующее город и общественный транспорт, и лень, и беспорядок, свойственные югу. Но я все равно с удовольствием бы пожила в Риме месячишко, как турист! Красота-то какая! И фирменный акцент римский чуть ли слюной иностранок исходить заставляет! Да и как девушку получше заарканить римляне (ну, еще неаполитанцы) знают лучше остальных! А как римляне любят погулять! Не бросая пыль в глаза, никому ничего не доказывая, просто отлично провести время с друзьями!

Об Абруццо и Молизе один мой знакомый высказался так: «эти ничего бы не стоили, если бы потрясающая красота Аквилы, города, разрушенного землетресением». Мнение спорное, поскольку качество жизни в небольших регионах (и городках) на порядки выше, чем в крупных промышленных и финансовых центрах страны: ни тебе пробок, ни удушающего смога, ни стресса. Правда, работы тоже особо как-то нет. Вот и едут селяне (а местных городские итальянцы считают крестьянами) на север.

Пулья – еще одна моя любовь! Вы видели море в Порто Чезарео? Белый песок, чистая вода, ласковое солнышко... Но это я отвлеклась! Пулья тоже может похвастаться высоким качеством жизни. А местные – бескорыстностью, гостеприимством, умением радоваться каждому дню, умением искренне улыбаться! А еще в Пулье знают толк в еде. Итальянцы даже дали жителям Пульи вот такие сатирические характеристики: "ты - из Пульи, если, по крайней мере, раз в неделю тебя разбирает желание поесть рыбки, креветок или моллюсков" (sei pugliese se almeno una volta alla settimana hai una voglia matta di mangiare pesce/gamberi/cozze) или "ты - из Пульи, если во все блюда кладешь немерено чеснока, петрушки и сухарей!" (sei pugliese se nel cibo metti quintalate di aglio, prezzemolo,pane grattuggiato!). Каково? Ну, и конечно, нельзя не упомянуть незабываемый местный акцент! Ты - пульезец, если прожив на севере Италии с десяток лет, ничуть не потерял свой замечательный акцент! Sei pugliese se, pur vivendo al Nord da dieci anni, non hai perso una virgola del tuo meraviglioso accento!! (C’pagghios c’sa’ st’sttndrional)

Кампанья, наверное, самый криминальный регион Италии. В Неаполе – разгул преступности с одной стороны (кстати, поговаривают, что местная мафия потихоньку прибирает к рукам север страны), и прекрасные люди – с другой. Прекрасные – потому что с открытым сердцем. Нигде я не встречала таких искренних людей, искренних во всем – и в любви, и в ненависти. Я ненавижу лицемерие, поэтому когда мне моя подружка из Неаполя поведала мне, что я в душе – неаполитанка, для меня это был самый большой комплимент, который она могла бы мне сделать. Неаполитанцы – настоящие signori, как принято говорить в Италии. Образованные неаполитанцы легко затмят своей эрудированностью и манерами любого выпускника лучших северных университетов Италии, а простой неаполитанец покорит вас искренностью, радушием и гостеприимством. О плохом говорить не буду – воришек, подлецов и лгунов везде полно, и нельзя все грехи только Неаполю приписывать!

Базиликата – небогатый и не самый криминальный районе Италии. Как все южане, жители Базиликаты тоже очень гостеприимны. Прекрасна Матера, прекрасно море! А еще здесь нашли немножечко нефти, только тссс! Никому не звука – а то налетят промышленники и загадят местную природу в ее первозданном виде! Кстати, вы знаете, что жителей Базиликаты на итальянском языке именуют i lucani, а не basilicatesi? Давным-давно Базиликата называлась Луканией, а населяли ее лукани - от "osco lukon", волк.

К соседней с Базиликатой Калабрии у меня двоякое отношение: с одной стороны, один из самых бедных и крминальных регионов страны, а с другой стороны настолько красивый, что сложно поверить что здесь обитает зло. Калабрийцы настороженно относятся к чужакам, но распознав хорошего человека, становятся верными друзьями. Некоторые итальянцы - недалекие люди - чуть ли не презирают калабрийцев, именуя их самих - calabrolesi (calabresi + celebrolesi, очень глупые), а их землю - Calabria Saudita, намекая на полное отсутствие порядка, минимальной законопослушности и организации. Наверняка завидуют здешнему солнцу, морю и сладкому фиолетовому луку, из которого здесь и варенья варят. А еще калабрийцев дразнят за акцент и их особые кулинарные предпочтения. Говорят, что куда бы они не ехали – везде таскают с собой острые пикантные перчики (местная кухня чрезвачайно острая!), чтоб чувствовать себя на родине. А звук «к» произносят с придыханием, делая его похожим на «х». А про местную мафию рассказывать не буду, хоть и насмотрелась, потому что обидно и страшно.

Сицилия – небогатая, но радушная земля. Поэтически красивая и некогда великая, ныне славится, в первую очередь, самой организованной мафией всея Италии. Помните фильмы Феллини с женщинами вечно в черном? Это как раз о юге, Кампанье, Сицилии.. Кстати, в Италии бытует другое видение сицилийцев. Местных мужчин часто представляют в coppola, типичном местном головном уборе. А еще Сицилия – это кондитерская Италии! Какие здесь сладостиииии! Только безъязыким туристам их отведать будет сложновато: во многих сельских областях Сицилии говорят исключительно на диалекте.

И, на сладкое, Сардиния. Вот стереотипы вповалку: красивая, небогатая земля, чудесное море, очень закрытый народ. Сардинцы мне напоминают русских: поначалу очень сдержанны и холодны, потом, постепенно привыкая, раскрываются, крепко сдруживаются, оставаясь преданными друзьями вплоть до смерти. Итальянцы верят, что если житель Сардинии дал слово, то можно быть уверенным, что он его сдержит. А вообще, Сардиния любит подчеркивать свою обособленность от Италии: сам «сапожок» местные здесь называют не иначе, как «континент». Анонимно так, мол, что, едешь жить на континент?

Вот как-то так, разобщенно, но очень интересно. Наверное, именно поэтому по Италии так интересно путешествовать: как будто каждый раз оказываешься в новой стране!

Такие разные итальянцы!

anna_chertkova — Tue, 21 Jun 2011 18:14:52 +0000

Ни для кого не секрет, что итальянцы – нация чрезвычайно разобщенная. Исторически уж так сложилось – у них страна объединилась вот только 150 лет тому назад, а до тех пор были все разрозненные и борющиеся на первенство (если не сказать «враждующие») территории. Вот, наверное, поэтому-то и бытуют на земле итальянской шуточные стереотипы о выходцах из разных регионов Италии. В форме забавных частушек! Делюсь!!!

Padovani gran dottori,
Vicentini mangia gatti,
Veronesi tutti matti,
Udinesi castellani,
col cognome di Friulani,
Trevigiani pan e trippe,
Rovigotti vino e fumo,
i Cremaschi sciocchi,
i Bresciani infidi:
e ce ne sono di peggio....
i Bergamaschi senza....Dio!
E Belluno? Povero Belluno,
sei proprio di nessuno!

Ну а что на деле? Среди итальянцев бытуют вот такие "прелестные" представления о своих соотечественниках из других городов и регионов:

Миланцы - пренебрежительно milanesi (di m***da) или bauscia - самое нелюбимая "народность" во всей Италии. Никому не нравятся их расчетливость, нацеленность на зарабатывание денег и пренебрежение всеми остальными аспектами жизни, не связанными с заработком. Почти всегда в фирменной одежде чуть ли не этикетками наружу, ухоженные, круглый год загорелые, очень избалованные и заносчивые. И даже говорят они, словно слова цедят, растягивая последнюю гласную последнего слова в фразе.

С миланцами за приз народных антипатий вполне могут посоперничать Пьемонт в целом и Турин в частности! В народе говорят "torinesi falsi e cortesi", намекая на то, что жители Турина хоть и вежливы, но эта вежливость - напускная, а на самом-то деле они очень лживы и неискренны. Наверное, народу видней... Может, это у пьемонтцев от их конквистадоров-французов?

Выходцы из Бергамо - тоже вполне преуспевающие ребята, как и жители Милана и Турина, но, в отличие от своих соседей, вовсе не высокомерные и надменые, а, напротив, очень даже честные, добросовестные и работящие. А еще вся Италии подшучивает над ними из-за их забавного акцента и ассоциируют их с фирменным восклицанием "pota" (ранее - женский половой орган, а теперь - выражение досады).

Фриули-Венеция-Джулия населяет народ честный аж до приторности. Очень самостоятельные - сами отстраивают дома после частых здесь землятресений, не дожидаясь помощи от итальянского государства, не дураки выпить (а что, местные вина очень даже располагают!). Ну, и как принято, Фриули и Венеция-Джулия немного друг друга недолюбливают, зато и те, и другие очень горды своей принадлежность к Италии.

Тоскана - здесь вообще враждуют городами. То есть, враждовали раньше, ближе к мрачному средневековью, а сейчас просто друг друга недолюбливают. Во Флоренции даже поговорка бытует "Meglio un morto 'n casa che 'n pisano all'uscio" - лучше покойник в доме, чем пизанец на пороге. Тосканцев не жалуют в остальной Италии и пренебрежительно называют toscanacci за несносный характер. Жители разных городов Тосканы до сих пор с неприязнью относятся к соседям, зато все единодушны в ненависти к Флоренции, как к самому богатому и важному городу региона - уж больно многие села и веси веками метили на это место. А сами флорентийцы "славятся" закрытым менталитетом (не желают путешествовать даже по Италии, свято веря что Флоренция - пуп земли), безграничной любовью к родной земле (подчас, дома в Кьянти стоят на порядок дороже квартиры в центре Флоренции) и определенной прижимистостью (здесь даже оооочень богатые люди подчас одеты очень и очень невзрачно).

А вот родина настоящих скупердяев - это Генуя в Лигурии. Итальянский народ об этом слагает анекдоты вроде "От кого происходят шотландцы (также, кстати, известные своей скупостью)? - От генуэзцев, изгнанных своими же за то, что слишком много тратили!". В итальянском языке даже говорят "не уподобляйся генуэзцам!" (“non fare il genovese”), что значит "не жмотись!". Возможно, такая прижимистость от того, что лигурийцы очень дорожат каждым клочком родной земли - а ее здесь маловато, ведь Лигурия - это, практически, скала, уходящая в море. Зато именно отсюда родом обожаемый мной соус "песто"!

А вот в Эмилье-Романье, напротив, очень любят гульнуть и потратить кровно заработанные (кстати, и работать здесь тоже горазды). Здесь расположен всемирно известный Римини - прекрасным морем он похвалиться не может, но благодаря находчивости и предприимчивости местных жителей этот город стал одним из известнейших морских курортов с прекрасно развитой инфраструктурой и индустрией развлечений. И, как всегда, разница между объединенными в один регион волостями: жители Эмильи считаются немного более утонченными по сравнению с более неотесанными выходцами из Романьи. Но и те, и другие - трудяги, которые, впрочем, знают толк в развлечениях!

Жители Венеции и Венето тоже непрочь погулять и выпить - здешнее вино и граппа очень недурственны. И если мужчины в Венето имеют репутацию любителей заложить за воротник (на местном сленге farsi un cicchettino), то за дамами закрепилась сомнительная слава ... кхе! слабых на передок. И не спрашивайте откуда такое пошло - не знаю! Зато знаю, что Венето - достаточно богатый итальянский регион, но в отличие от промышленного Милана и крупных предпринимателей Бергамо, в Венето преобладают небольшие - до 5 человек - семейные компании, которым и обязан этот регион Италии своим финансовым благополучием. Как и выходцы из Тосканы, а, может, и больше, жители Венето очень привязаны к своей земле и любят ее, землю свою, до умопомрачения. А еще Венето держит пальму первенства в Италии по количеству уклоняющихся от уплаты налогов.

Финансовым благополучием может похвастаться и Трентино - Альто-Адиже, но не по причине уклонения от налогов, а потому, что у этого итальянского региона - особый экономический статус. Что тут сказать: в Трентино живут итальянцы и очень гордятся и своим отечеством, и своим регионом, а в Альто-Адиже - живут, практически, австрийцы. Отсюда и двойственное впечатление от этой области Италии. Но народ здесь честный, работящий, очень организованный и законопослушный, хоть и скучноватый. Да, местное вино тоже выше всяких похвал!

Из северных регионов остался только Валле д'Аоста. Про кристальную честность и дружелюбие местных жителей даже в песне поется: "In questa Valle d’Aosta, la terra di gente onesta e amica". Но вредные итальянцы, что каждую зиму приезжают сюда, чтобы покататься на горных лыжах, ехидно замечают, что местным жителям явно не хватает йоду (моря здесь нет!), вот потому-то они и такие заторможенные и вялые.

Продолжение про оставшиеся итальянские регионы - ближе к концу недели.

Коммуналки в Милане

anna_chertkova — Tue, 14 Jun 2011 18:41:29 +0000

Знаете, вот чего я никак не ожидала найти в Италии, так это коммунальных квартир. Ну, не вязалась у меня эта страна с общим житьем! Но намедни мой кругозор волшебным образом расширился - вот я и спешу поделиться с широкой общественностью новоприобретенными знаниями.

А дело было так: ходила я с подружкой отсматривать квартиры, а то ей одной было как-то с непривычки стремно и непонятно. Я в квартирном вопросе вовсе не спец, но за компанию - пожалуйста! Девочка ищет двушку, точнее совмещенную с кухней гостиную, спальню и санузел (в идеале хорошо бы, конечно, и балкончик) недалеко от Stazione Centrale в Милане.

Так вот, нешумная улочка, без трамвайных путей, до метро - 5 минут черепашьим шагом, третий русский (второй итальянский) этаж, немного обшарпанный дом XIX века с китайскими магазинчиками на первом этаже под многообещающей вывеской Trovi tutto (найдется все: от гвоздей до свадебных платьев, и это правда!). Агент уверенно ведет нас во внутренний дворик, где расположен штаб альпийских стрелков (CAI), салон красоты (а что, может, кому удобно!) и подсобные помещения вышеозначенных китайских лавочек (граждане, там оооочень нечисто!), мы идем по неровно замощенной плиткой тропиночке, окаймляющей выложенную из булыжников парковку для машин. Машин много, и агент сразу комментирует: "Машины - тех, кто здесь работает, после 7 они все уедут". Ни чуточку не приободренные мы заходим в лифт - двум стройным девушкам и одному подтянутому итальянцу там тесновато, - и смотрим по углам, смущенно улыбаясь. Выходим на втором этаже, и вспоминаем, что агент подружке рассказывал, что это - дом a ringhiera, где входные двери квартир выходят в длинные корридоры-балконы, окольцовывающие здание изнутри. И если снаружи наше здание, как принято говорить, подернуто благородной патиной старины, то изнутри оно просто рассыпается в буквальном смысле слова. А агент рассыпается в заверениях о том, что его тетушка (и по совместительству председатель совета жильцов) собирается вскорости всерьез заняться ремонтом дома. "Давно пора" - переглядываемся мы и входим в квартиру. Ах, товарищи, если бы вырезать эту квартиру и вставить в какой-нибудь дом поновее! Просторные комнаты, высокие потолки - моя подруга начинает улыбаться.

Улыбка продержалась недолго - подруга вскорости направляется посмотреть на ванную комнату. Ванная тесная, выложенная оптимистичной оранжевой плиткой цвета вырви-глаз, дабы скрасить обшарпанность и создать иллюзию света. Под самым ~~небосводом~~ потолком - затянутое паутиной зарешеченное оконце, смотрящее тупо в стену. Подруга недоумевает и задает вопрос агенту, и тут ее ждет сюрприз... (барабанная дробь) .... ванная - общественная, принадлежит condominio, то есть всем жильцам этого здания, да-да, находится в общественном пользовании. Оказывается, когда был построен этот дом, личных ванных комнат здешним квартирам не полагалось, и все ходили в ванные на этаже. Однако, уже через столетие коммунальное мытье жильцам надоело, и, поднакопив денег, путем нехитрой перестановки стен они соорудили крохотные коморки-ванные для каждой квартиры. И ладно бы крохотные, но как они выглядят! А снаружи! Напоминает бутерброд: квартира-ванная-зазор (куда многие детские велики и коляски ставят)-еще ванная-другая квартира и так далее. Не знаю, как моя подруженция, но я сразу о слышимости подумала... За все удобства condominio полагается ежегодно двадцатка евро - а что, почти даром! Видя, что девушки растерялись, наш агент снова рассыпается в уверениях, что тетушка и совет жильцов собираются закрепить личный гальюн за каждой квартирой на юридическом уровне и упирает на то, что через десяток лет, когда все работы будут завершены, квартирка изрядно подрастет в цене.

Кстати, о ценах: 60 квадратов стоит всего 180 тысяч с вполне возможным торгом, плата кондоминио в год - смешные 400 евро. Агент сыпет цифрами, сравнивая цены на квартиры в соседних домах. Мы спускаемся по лестнице и послушно киваем, соглашаясь. Так-то оно так, ведь средняя цена за квадрат в этом районе - 5 тысяч евро... Как говорится, "..сегодня, но по три, но маленькие, но по три. И сегодня. А те были по пять, но вчера, но очень большие ..но по пять..." А агент трындит дальше, рассказывая нам о том, что этот внутренний двор с китайскими подсобками - самый большой во всем в Милане и занимает на деле целый квартал, зажатый между улицами Settembrini, Petrella, Benedetto Marcello и Scarlatti. Но мы его уже не слушаем, вспоминая советские коммунальные квартиры, общие кухни и туалеты и быт многих обычных советских граждан, подсмотренный в фильмах того времени. Уже на улице китайско-арабско-итальянский гомон возвращает нас к реальности. За 180 тысяч евро. И сегодня.

Водка и русская зима глазами итальянцев

anna_chertkova — Thu, 02 Jun 2011 17:47:30 +0000

(с иллюстрациями из моей свадебной презентации о России для итальянских гостей)

Еще одна из самых распространенных ассоциаций итальянцев с Россией – водка. И это все при том, что настоящая русская водка появилась на итальянском рынке всего пару-тройку лет назад. До этого в супермаркетах встречались лишь шведский Absolut, да польская водка с зеленой этикеткой (привет зеленому змию!) и гордым названием Moskovskaya…

Зато в Италии четко знают, что никто так хорошо не переносит крепкий алкоголь, как русские! И, вообще, водка – национальный русский напиток и точка!

А что в Италии? А в Италии водку не принято пить в чистом виде – только или в коктейле, или ароматизированную, например, с аромат персика. Наши мужчины, небось, поморщились. С пониманием!

А еще я заметила, что итальянцы пьют водку в качестве дижестива, на манер их граппы, для улучшения пищеварения в конце трапезы, и никогда не во время еды, с тостами, шутками и прибаутками («ты меня уважаешь?!»), как в России. Ну, что ж! Зато мой четко уяснил, что хоть и положено в России опорожнять стопку одним глотком, но он охотней оскорбит радушных хозяев, но не повторит вновь этот подвиг, когда пищевод обожжен, в глазах плывет и стол так и манит прилечь отдохнуть....

А как вам такое святотатство: водку в Италии пьют или комнатной температуры, или слегка охлажденную, но никогда не из морозильника, как учил меня мой папа… Так мне это странно: мы же их не учим спагетти на вилку накручивать, в конце концов.

От водки до суровой русской зимы - один шаг!

Чего-чего, а холода в России предостаточно!

Моего итальянца как-то раз особенно повергло в шок мое предложение пройти через магазин и заодно отогреться, вместо того, чтобы проделать тот же путь по улице, где было -20. Ему самому такой ход конем просто в голову не пришел! Да уж, это тебе не Рождество 2007 года, когда в Терни был 21 градус, и я шла на обед к тетушке отца моего супруга в платье с коротким рукавом! А на Сицилии иногда в ноябре можно купаться! Счастливые!!!

А как ему было забавно смотреть, как аккуратно, маленькими шажками, словно пингвины, передвигаются по обледенелым тротуарам прохожие - пока, конечно же, не осознал на собственном горьком опыте, что только так и не упасть. А дворники, разбивающие лед! Еще одно сильнейшее впечатление итальянца от русской зимы.

А сколько восторга от заснеженных деревьев! Ведь в Милане снег зимой - скорее, редкость, все чаще ливни на пару дней без просвета. Но оно и к лучшему - помню-помню, когда зимой 2066 года мне - вылетать обратно, а все три аэропорта Милана закрыли из-за снегопада на пару дней.

Среди положительных впечатлений итальянца в зимней Москве - низкая влажность (в Милане с местной влажностью привычные московские -5 были бы смерти подобны); среди отрицательных - целые недели без лучика солнца и короткие световые дни, когда темнеет уже в 3 часа дня. Но зимняя Москва в глазах моего итальянца особенно красива, это настоящая Москва, реальная, русская, заснеженная. Как на картинках:

А вот как мы завершили короткий ликбез о России для новоиспеченной итальянской родни:

Душевно вышло, правда? )))

Про русские матрешки и самовары в Италии

anna_chertkova — Mon, 30 May 2011 15:48:18 +0000

С какими сувенирами у итальянцев - да, и вообще, у иностранцев - ассоциируется Россия? Правильно, с матрешками! Точнее будет сказать, с "матресками", потому как на моей памяти редко какой итальянец смог произвести название самой популярной в мире русской куклы без ошибок. Ну, вот не получается у них "ш" выговорить - что с ними будешь делать?!

"Матрески" в Италии чрезвычайно популярны. Каждый раз, как мой суженый собирался ехать ко мне в гости "на север", его друзья-подруги просили в подарок матрешки. А мой суженый, будучи человеком ответственным, заставлял меня провести его по всему Старому Арбату, всем известным мне сувенирным лавкам в центре Москвы, подземным переходам, торгующим сувенирами для иностранных граждан, и даже как-то затянул меня в Елисеевский в поисках матрешек красоты неописуемый. Но в Елисеевском нас ждали только зашкаливающие цены, но не об этом речь.

Матрешки также в почете и у наших сограждан, переехавших сюда и связавших свою судьбу с Италией. Матрешки - как иконы, хохлома и гжель - придают налет русскости итальянским жилищам и чуточку уверенности - их хозяйкам, особенно на первых порах.

Моему нынешнему супругу матрешки нравятся. Но издалека. В доме он их не хочет, с объяснением путается. Но зато как расхваливал этот русский народный промысел на нашей свадьбе, когда мы показывали гостям нашу презентацию о России! Не зря, все-таки, мы над этой презентацией потели и ссорились нескольких выходных напролет! Моя новоприобретенная итальянская родня очень посмеялась - надеюсь, и вам тоже понравится!

Наши-то небось уже видели такие матрешки с персонажами известных мультфильмов! Все, кто нет-нет, да и пробежит по Старому Арбату, еще не таких чудес русских промыслов насмотрится!

Высокая мода!

Политика...

Мы-то привыкли к матрешечным аватаркам всех глав нашего правительства, а вот итальянцы очень радовались новому имиджу Берлускони!

Матрешечной водкой я сразила итальянскую общественность наповал! Когда они воззрились на водку в бутылке-матрешке и стакан в комплекте, то в зале повисла почти благовейная тишина. А гостей у меня на свадьбе было почти 110 душ!

Но, вот что мне подумалось... Я, оказывается, забыла упомянуть самое важное: матрешкой еще иногда могу выступать и я сама, особенно когда меня накрасит моя дражайшая свекровь. Что поделать, она искренне верит, что мне идет ярко-оранжевая помада и бронзирующая пудра! Я себя в таком имидже как раз матрешкой и вопринимаю! Хотя, с другой стороны.... правильно, что я не включила этот момент с свадебную презентацию! А то бы хлопот не обралась! )))

Только надо заметить, что любимая русская кукла матрешка - на самом-то деле ... иностранка! Прообразом матрешки послужила фигурка буддийского мудреца Фукурумы, привезенная в Россию с японского острова Хонсю в конце XIX века. А вы говорите, русская красавица! ))))

Самовар!
Еще один типично русский предмет обихода, подумаете вы. И снова ошибетесь!

Этот бронзовый самовар (справа) был обнаружен ... где бы вы думали? ... в Помпеях! А сейчас прописан в Неаполе, в местном археологическом музее. Оспаривается только его происхождение: этот самый самовар был в обиходе либо у древних римлян, либо у древних греков! Кстати, кроме вышеперечисленных народностей, самовар также широко использовался и в Иране, Турции, Пакистане.. Вот вам и исконно русский самовар выходит! ))) Какой международный культурный обмен просматривается! Пойди пойми кто у кого идею позаимствовал!

В следующий раз - про водку, ушанку и русские морозы! Чего-чего, а этого уж у нас не отнимешь!

Россия и Италия: сходства и различия (Кремль, замок Сфорца, керамика)

anna_chertkova — Sat, 28 May 2011 14:22:34 +0000

Продолжая наш разговор о сходствах и различиях между двумя так, непохожими - как лед и пламя - странами как Россия и Италия, нельзя не упомянуть знаменитый Castello Sforzesco в Милане и Московский Кремль.

А вот, как раз и они: заснеженный Московский Кремль и смотрящий в небесную голубизну Замок Сфорца (Castello Sforzesco)
Троицкая башня и Главный вход в замок Сфорца

Оказывается, облик Замка Сфорца (как, кстати, и замок Скалигеров в Вероне) был использован при строительстве Московского Кремля в качестве образца. Во второй половине XV века Кремль как раз перестраивался: в Москву были приглашены итальянские зодчие, которые и придали "сердцу России" его современный вид.

Спасская башня и Главный вход в замок Сфорца

Центральная башня миланского замка (torre del Filarete, Башня Филарете) была спроектирована Antonio di Pietro Averlino (или Averulino, по прозвищу Филарете). А соратником Антонио Филарете в Милане долгое время был Аристотель Фиораванти (Aristotele Fioravanti), автор Успенского Собора Московского Кремля. София Палеолог, супруга Ивана III, тогда лично просила герцога Милана Galeazzo Maria Sforza и супругу Аристотеля отпустить в далекую Россию этого талантливого вассала и мужа.

Большинство башен Московского Кремля, а также Грановитая палата, были построены соотечественниками Аристотеля Фиораванти (так, кстати, и умершего в Москве, так и не добившись, несмотря на многочисленные прошения, разрешения вернуться на родину) - итальянскими архитекторами Пьетро Антонио Солари (Pietro Antonio Solari) и Марко Руффо (Marco Ruffo), до этого работавших также в Милане. Марко Руффо - на Руси именуемый Марк Фрязин (то есть, иностранец) - построил Москворецкую, Спасскую и Никольскую башни Московского Кремля, в то время как Пьетро Антонио Солари - Константино-Еленинскую, Боровицкую, Арсенальную. Стоит ли говорить, и этим уроженцам Италии так и не было суждено вернуться на родину: еще бы, станет ли царь такими мастерами разбрасываться! Кроме перечисленных имен, Московский Кремль возводили еще многие выписанные из Италии архитекторы...

Обратите внимания на зубцы стен Московского Кремля: знаете ли вы, что это - так называемые зубцы гибеллинов? Целых 3 века - с XII по XV - Италию раздирала на части война между приверженцами папы (гвельфами) и сторонниками Германского императора (гибеллинами). Замки гвельфов и гибеллинов различались по форме зубцов (мерлонов) на крепостных стенах: зубцы в форме ласточкиного хвоста (напоминающий взмах крыльев орла на императорском гербе) означали, что замок принадлежит гибеллинам, а квадратные или прямоугольные зубцы, похожие по форме головной убор Папы, предпочитали гвельфы. (Считается, что такая форма зубцов изображает взмах крыльев орла, бывшего императорским гербом).

Итальянские архитекторы мудро рассудили, что на православной Руси "папские" символы смотреться будут неуместно, и поэтому сейчас стены Московского Кремля украшаю зубцы в форме ласточкиного гнезда, так полюбившиеся впоследствии и русским зодчим.

Похожи, не правда ли?

Русский Гжель и итальянская керамика Дерута - история славного гончарного ремесла идет "ноздря в ноздрю".

Гжель - это один из крупнейших гончарных промыслов не только в Московской области, но и во всей России. Первые летописные упоминания об этих краях восходят еще ко времени правления Ивана Калиты (XIII век). Из добываемых здесь глин можно было изготовлять все, начиная с фарфора, кончая кирпичами. Еще Михаил Ломоносов восхищался необычными свойствами местных глин: «…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская… , которой нигде не видал я белизною превосходнее…»

Начало производства керамики в Деруте (регион Умбрия) официально задокументировано в архивах собора Перуджи в XIII веке, хотя некоторые историки полагают, что на самом-то деле первые изделия начали делать по крайней мере веком раньше.

Да, и расписывают посуду, что в Италии, что в России на похожие темы: мифологические и сказочные персонажи, сцены охоты, изображения животных, птиц и цветов, геометрические узоры.

И в России, и в Италии в XVIII веке производство знаменитой расписной керамики идет на спад: постепенный в России, и резкий - в Италии.

И если в начале XVIII века к Гжели приходит слава одного из крупнейших районов по (ручному!) производству художественной майолики с причудливой лепкой и многоцветной росписью, то уже к концу века с началом импорта в Россию дешевого английского фарфора с печатным (!) рисунком Гжель теряет былую популярность. Гжельские мастера начинают производить полуфаянс, и он постепенно вытесняет майолику. Меняется и сама роспись: вместо многоцветных узоров отдается предпочтение кобальту. К середине XIX века Гжельские фабрики переходят на производство фаянса, да так успешно, что продукция идет на экспорт, а изделия некоторые фабрик конкурируют с такими "гигантами", как мейсенский фарфор (Meissen). К закату XIX века со свеобщей индустриализацией и переходом на массовое промышленное производство популярность фабричного, но во многом так и оставшегося ремесленным, Гжеля падает.

Вот и в Италии, пройдя через расцвет Ренесссанса, оказавшего влияние и на керамическое производство в Деруте, ко второй половине XVIII века в Деруте остаются лишь 5 фабрик: чтобы выжить они полностью переходят на производство посуды и кухонной утвари, оставив в прошлом шедевры, которые до сих пор украшают пол в церкви Св. Франциска (S.Francesco), святилище Madonna dei Bagni.

Только в Италии цветная керамика меньше останется в забытье: здесь они нас обставили. Уже с самом начале XX века благодаря школе по росписи керамики и музея керамики, основанного юристом Франческо Бриганти (Francesco Briganti), изделия из Деруты снова становятся популярными. Сейчас в Деруте работает более двухсот фабрик, производящих 32% итальянской керамики.

В России же народный промысел начал потихоньку возрождаться только после Второй Мировой Войны благодаря усилиям А.Б. Салтыкова и художницы Бессарабовой. В 70-80 годы начинается период восстановления Гжели. Создается объединение «Гжель», ставшее керамическим центром России. Сейчас Гжель - такой же узнаваемый в мире символ народного искусства Рссии, как павлопосадские платки, изделия из хохломы и знаменитые матрешки.

Именно о матрешках - в России и в мире - и пойдет речь в следующий раз.

Италия и Россия: сходства и различия

anna_chertkova — Thu, 26 May 2011 11:23:55 +0000

Когда я готовила свою большую русско-итальянскую свадьбу, то пришла мне в голову идея сделать презентацию о России и Италии, об общих чертах и различиях между странами - все с веселыми картинками и доморощенной анимацией. Думала таким образом убить сразу двух зайцев: познакомить гостей со страной невесты (на тот случай, если некоторые темные личности до сих пор подозревали, что у нас на Красной площади бродят медведи) и заодно повеселить и привнести "русский" элемент в типично итальянскую свадьбу. Сразу оговорюсь, что такие "острые" моменты как политика, коммунизм, мафия и преступность мы сознательно опустили, дабы не портить праздник минорными нотами и не провоцировать непримиримых дискуссий.

Итак, первая часть марлезонского балета о том, что объединяет солнечную Италию и снежную Россию по мотивам вышеупомянутой презентации, встречайте:

Момент первый, автомобильный: любовь к красному в общем и целом и к Ferrari, в частности.

Уже в 20-х годах итальянские гоночные автомобили были окрашены в красный - именно этот цвет был предписан Италии международной ассоциацией Fédération Internationale de l'Automobile. В Италии первоначально это был темно-красный, так же известный, как Rosso Alfa (красного цвета машин "Альфа"), перешедший затем в более яркий оттенок rosso corsa для итальянских машин Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari, Abarth. Французские Bugatti были синего цвета Франции, немецкие BMW и Porsche - белые, английские Lotus Cars и Jaguar - зеленые. Что же до всемирно известного rosso Ferrari, то с недавних пор миланским судом принято решение о необходимости защитить один из символов "Феррари" и Италии - характерного яркого ало-красного цвета знаменитых машин.

Кстати, попадаются и машинки Ferrari оптимистичного желтого цвета - giallo Modena, по имени города Модена, где и родилась знаменитая марка. Кстати, еще один символ Ferrari - гарцующий скакун - тоже изображен на желтом фоне. Считается, что идея использовать именно эту эмблему для машин марки "Феррари" в качестве символа удачи была предложена основателю марки графиней Паолиной, матерью майора Франческо Баракка, знаменитого итальянского асса времен Первой Мировой Войны, на самолетах которого была нарисована такая "лошадка". Alfa, где раньше работал основатель компании Энцо Феррари, разрешила использовать "лошадку" только в 1932 году - и Ferrari выиграла, а знаменитая эмблема, претерпев кое-какие изменения, теперь красуется на всех машинах "Феррари" вместе с буквами S F (Scuderia Ferrari) и итальянским триколором - тремя полосками зеленого, белого и красного цветов.

Ferrari S.p.A., итальянская компания, специализирующаяся на выпуске гоночных и элитных автомобилей, была основана в 1939 году Энцо Феррари, заядлым гонщиком и бывшим директором отделения Alfa Corse в компании Alfa Romeo. Первоначально компания производила различное автомобильное оборудование, и только в 1947 году была выпущена - кстати, всего в 2 экземплярах - первая машина под маркой Ferrari: это была модель Ferrari 125 S. До этого договор с бывшим работодателем Alfa Romeo запрещал Энцо Феррари называть выпускаемые им машины своим именем. Кстати, именно эта машинка, Ferrari 125, всего через год, на Gran Premio d'Italia в 1948 году, заняла почетное третье место после именитых Alfa Romeo и Maseratti! Неплохо для новичка!

Сейчас 90% акций компании Ferrari Spa принадлежит другому колоссу итальянского автомобилестроения, компании FIAT, а оставшиеся 10% - сыну Энцо, Пьеро Ларди Феррари (Piero Lardi Ferrari), занимающему после смерти отца в 1988 году, пост Вице-Президента компании.

Среди страстных коллекционеров Ferrari - Ральф Лорен, Оливер Кан, Джей Кей, Крис Ри, Михаэль Шумахер. Как видите, российские владельцы красной мечты находятся в отличной компании. Кстати, говорят, что сейчас невозможно купить раритетные модели "Феррари", если не докажешь компании, что являешься страстным коллекционером и владеешь уже какой-то из предыдущих моделей машин. Это мне рассказывал гордый владелец Ferrari 308, только мне кажется, что он привирает ))), судить не берусь!

У нас Ferrari в прошлом году продала 25 автомобилей (средняя цена в России 400 000 долларов), в ннынешнем планируется продать более 30. И, конечно же, именно у нас продают одну (если не самую) из наиболее дорогих в мире машин - Ferrari Super Enzo FXX 2006 года выпуска. За нее просят... 2,5 миллиона долларов!

Любофф у нас с Ferrari и полное в этом плане взаимопонимание с Италией, одним словом.

Дааа.. эти тоже красные, но бегают вовсе не так быстро, как "Феррари". А ведь для нашего ВАЗ-2101 послужили прототипами именно итальянские машинки Fiat 124 и Fiat 128. Конечно, итальянским машинкам пришлось изрядно "обрусеть", чтоб резво бегать по советским дорогам, но тем не менее, "копейки" у нас выпускали аж до 1983 года. Помимо СССР, клоны Fiat 124 выпускались и в Испании совместно с местной SEAT, в Болгарии, в Турции и даже в Индии.

А в СССР триумфальное шествие ФИАТа началось так: в далеком 1966 году Джанни Аньелли (Gianni Agnelli), сын принцессы Бурбонской (Virginia Bourbon del Monte) и глава итальянского автомобильного концерна FIAT, и Александр Тарасов, сын рабочего и министр автомобильной промышленности СССР, подписали по созданию автозавода в городе Тольятти с полным производственным циклом. По контракту на этот же концерн возлагалось и технологическое оснащение завода, и обучение специалистов. Оттуда и есть пошли "Жигули".

Да, кстати, чуть не забыла: Тольятти-то так называется в честь исторического главы Итальянской Коммунистической Партии Palmiro Michele Nicola Togliatti. Тольятти - изначально именуемый Ставрополь-на-Волне - единственный город мира, названный именем этого политика. А как же, страна советов тогда очень поддерживала - и материально, и морально - итальянских коммунистов. Да, Тольятти - одни из немногих городов, сохранивших свое ярко "красное" название в 90-е годы, эпоху почти поголовного переименования всего и вся.

Многие мои итальянцы не знали ни про сотрудничество ВАЗа и FIAT, ни про Togliatti-grad (как принято здесь называть город на Волге), но остались чрезвычайно горды зарубежными успехами родного автопрома.

А если читательницам "автомобильная" часть презентации показалось скучной, то спешу сообщить, что в следующий раз речь пойдет о Кремле и керамике. До скорого!

Живописный городок Сирмьоне на озере Гарда - продолжение

anna_chertkova — Mon, 23 May 2011 20:25:08 +0000

Следующий этап прогулки по Сирмьоне - развалины древнеримской виллы Гроты Катулло (Grotte di Catullo).

До виллы можно дойти как через город, так и доль озера. Я выбрала последний вариант и не пожалела!

Оцените юмор местных жителей:

Надпись гласит: мне не нравятся катящиеся камни - по аналогии с одноименной группой The Rollings Stones

А пляжи, тем временем, оживали: народ уже открыл купальный сезон:

Оглянувшись, мы увидим весь комплекс Rocca Scaligera:

Сворачиваем в парк имени Марии Каллас:

А вот и мемориальная доска на здании, где великая Каллас вместе с мужем как-то остановилась:

... и сама вилла...

Правее от виллы и все время прямо по отнюдь не тенистой аллее - и вы у развалин древнеримской виллы Гроты Катулло (Grotte di Catullo).
Кстати, чтобы не получить солнечный удар, прокатитесь на игрушечном поездочке за 1 евро, он идет от от Terme di Sirmione как раз до Grotte di Catullo.

Эта вилла, датированная 1 в. до н.э., является самой большой романской виллой на севере Италии. Шутка ли - вилла занимает площадь СВЫШЕ 2 гектаров!

Здесь нашлось место и оливковой роще - и много веков назад именно сад из оливковых деревьев располагался в центре территории виллы, в то время, как жилые помещения занимали два длинных "рукава" по сторонам оливковой рощи.

Площадь виллы - 167 x 105 метров. Достоверно неизвестно, кому именно принадлежала эта вилла, но многие историки склоняются к мысли о том, что она все-таки являлась резиденцией семьи Катулло.

Я понимаю, почему слава древнеримского поэта Катулло дошла и до наших дней - ведь он писал стихи, черпая вдохновение вот в этих пейзажах:

Когда-то эти колонны поддерживали открытую террасу:

Местные жители очень бережно относятся к историческому наследию античности. Приведу пример: гуляя по территории виллы, мы наткнулись на парочку туристов топлесс - мужчины был без футболки, дама на ходу нацепила бюстгальтер от купальника - без комплексов попалась. А потом они пристроились загорать на солнышке, поедая черешню и выплевая косточки туда, где во времена античности в скале выдолбили бассейн. Я не сдержалась - указала им на присутствие мусорных ведер, но парочка сделала вид, что меня не поняла и продолжило показательные плевки в воздух. Пришлось наябедничать охранникам на входе - реакция была мгновенной, они только попросили указать на нарушителей. Оказывается, жители Бреши скоры на расправу и во всем любят порядок: нарушители были вмиг облачены в майки и препровождены на выход. А нас еще долго благодарили за бдительность!

А вот и сам поэт - бюст ему расположен на площади Кардуччи (piazza Carducci)

И, напоследок, что обязательно надо сделать в Сирмьоне:

- покормить уток
- кинуть монетку в озеро, чтобы еще сюда вернуться
- попробовать местный лимонад
- съесть мороженое на набережной у площади Кардуччи
- сходить в термы - но до этого принюхайтесь и прикиньте, способны ли ради красоты вдыхать "ароматные" серные пары
- погулять по полностью пешеходному городу - лишь изредка по узким средневековым улочкам осторожно крадутся машины - итальянских и немецких туристов

Угадайте, что я забыла сделать?

Кинуть монетку! Надеюсь, еще сюда вернусь!

Живописный городок Сирмьоне на озере Гарда

anna_chertkova — Mon, 23 May 2011 20:02:32 +0000

Городок Сирмьоне (Sirmione) расположен в провинции Бреши (Brescia) и широко известен благодаря находящимся здесь термальным источникам. Но термальные процедуры меня на этот раз не интересовали - я ехала полюбоваться на живописное озеро Гарда (Lago di Garda), развалины древнеримской виллы Гроты Катулло (Grotte di Catullo) и на средневековую крепость Rocca Scaligera, отдохнуть от шумного пыльного Милана и погулять по почти полностью пешеходному городку, слепленному сплошь из игрушечных разноцветных домиков:

Вы только полюбуйтесь видом на озеро Гарда:

Не забудьте захватить с собой хлебушка, чтобы покормить уток и попрошаек-воробьев!

Окрестности Сирмьоне получили известность благодаря производству отменных вин DOC, оливкового масла и ароматных лимонов, из которых прямо здесь же, на входе в исторический центр города, делают превосходный лимонад:

Средневековая крепость, одна из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений на воде, охраняет вход в исторический центр города:

Крепость называется Rocca Scagliera и расположена на самом узком месте полуострова, защищаемая с одной стороны - озером, с другой - широким рвом, где теперь весело и непринужденно плещутся лебеди и утки:

В крепости, построенной между 1277 и 1278 годами, никто не жил: она являлась исключительно вооруженным укреплением, расположенным в стратегически важном месте. Только гораздо позднее, в 1912 году крепости пришлось попробовать себя в роли административных помещений, почтампа, полицейского участка и мини-тюрьмы.

Отверстие для стока дождевой воды, расположенное в центре вогнутой внутрь главной площади крепости

Смотровая башня:

Если вы поднимитесь по крутой винтовой лестнице на самый верх, то сможете полюбоваться изумительным видом на город и на озеро Гарда, открывающийся отсюда:

Если вы боитесь высоты - то вам не следует рисковать: вид действительно головокружительный и в прямом, и в переносном смыслах слова!

Продолжение следует!!!

Живописные продуктовые рынки Милана

anna_chertkova — Sat, 21 May 2011 16:59:39 +0000

Продолжая рыночную тему, давайте - как раз на выходных - обсудим продовольственную часть миланских субботних рынков.

Как я уже упоминала в предыдущем посте, почти каждый квартал может похвалиться своим местячковым стихийным субботним рынком. С утра пораньше, в дождь ли, в снег ли, в жару, фургончики перегораживают улицы, выстраиваясь по обеим сторонам вдоль тротуаров, и фермеры выставляют свой товар на продажу. Чего здесь только нет: фрукты, овощи, цветы, хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты, мясо, колбасы, сыры, консервы, сладости, а иногда и мини-зоомагазин с попугайчиками в клетках и кормом для всевозможных домашних питомцев:

Почти как у нас в России курица-гриль ... ностальгияаааа!!!!

Целлюлитнообразующие штучки, или по-простому сладости и выпечка

Вы мне, конечно же, скажете, что и у нас на родине чем только на рынках не торгуют, но, мне кажется, все равно не так живописно, как в Италии (или это все еще пока с непривычки):

Красота!

Такое цветочное великолепие - что аж глаза разбегаются!

Где такого красавца еще встретишь, если не на родине в Италии?! Сыр пармезан

Как и в России, в Италии тоже (наверняка) обсчитывают и обвешивают. Как-то, стоявшая в очереди передо мной пожилая синьора долго и упорно пререкалась с продавцом из-за помидор: она хотела, чтобы ей отвесили именно тех, красивых, красных, крупных, кто красовались на прилавке, а не тех, что помельче и побледнее из ящика под ним. Безуспешно - синьора ушла ни с чем. Мне так обидно за нее стало, что самой захотелось развернуться и уйти.

Не отстают и некоторые покупатели: намедни видела как пожилой итальянец под предлогом пощупать как помидоры на ощупь, ронял их и ненароком перекладывал в свои стоявшие рядом авоськи. Я все думала - сказать или нет хозяйке о воре, но потом решила промолчать, жалко стало, от хорошей жизни в таком возрасте не начнешь помидоры таскать... Ну, не будем о грустном.

Помимо очевидной экономической выгоды, большинство продаваемых на рынке фруктов и овощей гораздо вкуснее своих сородичей в супермаркете. И, если в супермаркете можно найти и внесезонные овощи-фрукты, то на рынке, скорее, будет продаваться только сезонная зеленушка. И, конечно же, можно торговаться. Кстати, цены на продукцию варьируются от рынка к рынку: чем престижней район, где проходит mercato, тем, соответственно, выше цены на тот же самый килограмм черешни. Я хожу на рынок рядом с домом, "мой" торговец фруктами и овощами из Марокко меня уже признал и в качестве бонуса для постоянной бледнолицей клиенеки иногда кидает в пакет лимон или пучок петрушки, или пару мандарин для ровного счета. Пустячок, а как приятно!

И, конечно же, местный колорит! Рядом с "моим" марокканцем торгует всякими вкусностями очень горластая тетка с пронзительным голосом и удивительным чувством юмора. Каждый раз выдает перлы вроде этого (о собственной дочке): “Si si, quella lì la devo tenere a bada! L’ultima volta che mi è scappata è tornata e per 9 mesi è ingrassata!!! (Да-да, я ее должна держать под контролем, а то в последний раз она убежала и вернулась потолстевшей ... на 9 месяцев!). К покупателям она обращается не иначе, как “ AMOOOOREEEEEE?!?!?!?” и когда зазывает покупателей пронзительным “Dai belle signore, solo roba fresca qui” (А ну-ка, красотки, здесь все свежайшее!) - то хоть уши затыкай!

Я пока покупаю на рынке только фрукты и овощи, но думаю самообразоваться и начать потихоньку покупать типичные итальянские сыры или колбасы, хоть у той самой горлопанки:

Я к этому прилавку уже давно присматриваюсь..

Кто уже покупал, посоветуйте, что кому больше нравится? Что берете на рынке? Я пока ограничиваюсь фруктами-овощами и цветами домой.

На миланский рынок за марочной одеждой

anna_chertkova — Wed, 18 May 2011 17:26:42 +0000

Как только я переехала в Милан, моя итальянская подружка решила первым делом познакомить меня с искусством миланского шоппинга. По ее словам, высшим пилотажем считается умение (и везение) купить красивые (факультативно: марочные) вещи за небольшие деньги. А за такими вещами настоящие миланки отправляются - нет, не в бутики и не в магазины распродаж - а на рынки. Хочу поделить информацией с читателями, точнее, с читательницами. )))

Вообще, почти в каждом квартале в субботу перегораживают улицу фургончики, и начинается торговля. Но, конечно же, не везде есть одинаковый выбор! Мне моя миланская подружка посоветовала два таких субботних рынка: на viale Papiniano (открыт также и во вторник) и на via Fauché - здесь раздолье шопоголика, если у него (шопоголика) есть терпение и желание немного походить и покопаться в куче бесполезного тряпья. Практичные миланки присматривают наиболее "удачные" фургончики с одеждой, знакомятся с продавцами или владельцем и ходят целенаправленно к "своим" людям.

Обычно рынки делятся на две части: еда и одежда/обувь. Сегодня речь пойдет о промтоварах - еду будем разбирать в следующий раз!

На рынке, что на via Fauché, можно купить как обувь, женскую, мужскую и детскую одежду, белье, купальники, кашемир, колготки, домашнюю и кухонную утварь, постельное белье, ткани и шторы, чистящие и моющие средства, косметику, духи и прочая - и все дешевле, чем в магазинах. НО! Даже (а иногда и особенно), если вы в Италии, то вы не застрахованы от двух напастей: карманников и подделок, так что будьте бдительны. Конечно же, чтобы плодотворно погулять и сделать выгодные покупки в Италии, надо владеть итальянским языком - чтобы торговаться! А еще надо владеть локтями - помните, что вы наверняка будете не единственной покупательницей на рынке. Да и вообще, на рынок лучше приходить или около 9 утра, когда еще немного народу и больше выбор, или во время обеда, когда народ схлынул перекусить (рынок обычно работает по 17.00).

На рынке можно найти как туфли известных марок из прошлых коллекций, так и "черевички" ремесленного производства - на любой вкус и кошелек. Цены варьируются от 10 евро до 200 евро, соответственно, и качество тоже. Смотрите сами:

Женская обувь

Мужская обувь

Обувь подешевле

Туфли меряют прямо здесь же, на картоночке, чтоб подошву не поцарапать, но стульчик и ложечку вам редко кто предложит. Зато можно торговаться! ))) Правда, самые ходовые размеры (например, 38) уходят первыми. Здесь повезет Дюймовочкам с ножкой 35-36 размера и "коллегам по цеху" Умы Турман с 41 размером ноги - к концу лета туфли этих не очень популярных размеров можно купить за смешные деньги! И какие, все-таки, красивые туфли - мне мое коммунистическое детство никак не отпускает, я хочу всего и помногу! Как тут устоять!

Каково? ))))

Тот же принцип - уценки прошлогодных коллекций знаменитых домов моды - действует и в отношении одежды. Обычно, продавцы спарывают этикетки, поэтому надо иметь наметанный глаз, чтобы отличить платья, например, Max Mara от беззыменной одежды или опознать любимый бренд по "огрызкам" фирменной этикетки. Правда, иногда этикетки оставляют - зависит от доброй воли владельца ларька - тогда легче. А здесь вообще этикетки на самом виду:

А иногда открыто заявляют о распродажах одежды какой-то марки:

Большой - но весомый - минус - это отсутствие примерочной как таковой. Одежду вам придется мерить либо в темноте (а зимой, еще и в холоде) фургончика, а потом вылезать, чтобы посмотреть на себя в зеркало, прицепленное к столбу, либо в тесном зазоре между фургончиками, отгороженное импровизированными шторами. Зато где вы еще купите платья Max Mara по 50 евро?

Найдите себя в зеркале!

Какой выбор, а?

У женской одежды размерный ряд, опять-таки, представлен далеко не весь, но, как правило, продавцы имеют в наличии все самые ходовые размеры: от русского 44 по 48. Зато можно торговаться! Помимо уже упомянутого бренда, встречаются и такие марочные монстры, как D&G, Pinko, Valentino, Ferre, etc. Надо только суметь узнать платье своей мечты! И потом не забыть его постирать или сдать в химчистку, рынок все-таки...

Теперь про другую женскую извечную любовь - сумки: на via Fauché и их большой выбор, но я, будучи заядлой сумочницей, сама на рынке кошелки себе еще не покупала. Но каждый раз любуюсь на яркие летние и соломенные пляжные торбочки. Как они красиво смотряться на итальянках, а мне, видимо, надо еще воспитывать вкус и тренировать глаз в этом плане. За марочными сумками на рынках не охотилась, но своими глазами видела, бывают:

Сумки знаменитой итальянской марки Braccialini

Ищите фирменные сумки на прилавках с марочной же обувью, а красивые необычные кожаные сумки итальянских ремесленников - на развалах, подобных этому:

Про детскую одежду: в магазинах она стоит дорого, поэтому некоторые итальянские мамы и многие итальянские бабушки покупают наряды своим деткам на рынке. Детки растут быстро - поэтому такой практичный подход имеет смысл. Стоит ли говорить, что на рынках опять-таки продают остатки прошлых коллекций известные итальянских брендов детской одежды, например, Chicco. Вот такая красота встречается:

И, напоследок, духи и косметика:

Честно говоря, я не знаю, почему крема и духи продают на рынке дешевле, чем в магазинах, но, возможно, догадываюсь. Уж больно владелец лавочки разволновался, когда я фотографировала его богатства - даже потребовал фото удалить (рука не поднялась). Посему, или мы имеем дело с незаконно реализуемыми подделками, либо с товаром с просроченным сроком годности. Справедливости ради отмечу, что клиентов у него было немного, но некоторые покупки делали.

Что скажете, дамы? Правы ли итальянки в своем сугубо прагматичном подходе "глупо платить больше, если можно купить почти то же, но за меньшие деньги?!" или все-таки вам претит покупать одежду или обувь на рынке? Или же во всем надо знать меру?

"Дьяволята" (Milan) выигрывают первенство Италии по футболу - Милан (город) беснуется!

anna_chertkova — Sat, 14 May 2011 18:41:53 +0000

Футбольный клуб "Милан" выиграл чемпионат Италии по футболу, отобрав этот престижный титул у своего главного "заклятого" соперника, миланского же клуба "Интер" ("Интернационале").

Таким образом, "Милан" выиграл первенство Италии в 18-й раз. "18 tutti sul campo" ("все 18 на поле") было написано на одном из флагов, развевающихся на крыше открытого автобуса с игроками команды.

Сегодня родной город клуба празновал победу своей команды. На всех площадях Милана развевались черно-красные флаги команды - такое впечатление, что весь центр города раскрашен именно в эти цвета. Красный и черный - официальные цвета "Милана": красный символизирует цвет дьявола, а черный - опасность, которая грозит соперникам команды дьявола. Именно поэтому второй "негласный" титул команды "Милан" - "Дьявол".

Среди болельщиков - не только молодежь! Воистину, футбол - это вторая (если не первая!) религия Италии! Праздную все: от мала до велика! Особо рьяные фанаты наряжают в фирменные цвета своей любимой команды даже своих собак!

молодежь

Обратите внимание на пожилую синьору в центре с кокетливо повязанным шарфиком цветов любимой команды:

А вот и девушки - настоящие фанатки:

Детишки тоже участвуют:

...мальчики ...

.... и девочки....

Папа с сыном (мама, небось, на хозяйстве):

Всей семьей:

Кстати, среди болельщиков "Милана" - много и иммигрантов! Моя коллега-шведка особенно усердствует - еще бы, Ибра играет за "Милан"!

Болельщики - при полном параде. Встречаются футболки с именами игроков, футболки с полным списком игроков чествуемого клуба, с провоцирующими противника ("Интер") надписями, с рекламой снонсора клуба rossoneri....

Вперед, Ибра!

Огласите весь список, пожалуйста...

У подростка гипс на уроке исписан фамилиями игроков "Милана".

Надпись гласит "У меня нет кузенов" - намек на другую команду Милана "Интер", чьи болельщики считаются "двоюродными братьями" болельщиков "Милана".
"Миланисты" и знать о них не желают )))

Здесь тоже носят фирменные шарфики )))

Авиакомпания Emirates - официальный спонсор клуба "Милан"

Фанатов rossoneri (красно-черных) было море: с площади Repubblica, мимо штаба клуба на via Turati до центральной piazza Duomo за автобусом с игроками клуба следовало, по крайней мере, 50 тысяч болельщиков, распевая восторженные гимны своей любимой команды: "I più forti diamo noi e chi cazzo siete voi" (мы - лучшие, а вы - кто на х... такие?) или "Quando la curva applaudira' tutto lo stadio scoppiera' (когда мы апплодируем - стадион взрывается).

штаб "Милана" на via Turati

площадь Ла Скала

Отличились и сами игроки "Милана": Антонио Кассано (Antonio Cassano) держал плакат с надписью "Gattuso sindaco" (Гаттузо - в мэры!).

Конечно же, не обошлось и без оскорблений основного противника команды - клуба "Интер": "Interista pezzo di merda" (болельщики "Интера" - д...мо") - пели с душой всей площадью Дуомо!

Периодически вся площадь сотрясалась - болельщики клуба прыгали на месте и распевали "'chi non salta nerazzurro e'" - "кто не прыгает, то тот - черно-голубой" (то есть, болельщик вражеской команды "Интер").

Тысячи фанатов снова и снова переживали знаковые моменты всего сезона - напротив Дуомо был установлен гигантский экран с трансляцией особо живописных моментов отыгранных матчей. Особо ловкие залезли на фонари, вскарабкались на памятник Vittorio Emanuele - и ждали приезда автобуса со своими героями.

Дуомо

памятник Vittorio Emanuele

Автобус с игроками "Милана", сделав круг по площади и поприветствова своих верных tifosi ("болельщиков" по-итальянски) отправился на стадион Меацца (Stadio Giuseppe Meazza, так же известный как Сан Сиро, San Siro), где состоится официальное вручение кубка по окончанию игры "Милана" с командой Кальяри. Все билеты, конечно же, давно раскуплены...

"Милан" - чемпион!

Прекрасная Умбрия: Перуджа, город ожившей истории, университетов и шоколада

anna_chertkova — Mon, 09 May 2011 19:12:01 +0000

Последней остановкой в путешествии по Умбрии стал город Перуджа (Perugia), город-солнце, вокруг которого "вращаются" другие города прекрасной Умбрии.

вид на город

Основанный практичными умбрами, украшенный утонченными этрусками, расширенный великими римлянами, обогатившийся в эпозу Византии, джазовая столица Италии, настоящий город-кампус и город сладкоежек - это все Перуджа.

Перуджа, наверное, может по праву именоваться университетской столицей Италии. Кроме основанного аж в 1308 году Universita' degli Studi здесь расположен всемирно известный и самый большой в Италии Университет для Иностранцев (Univsita' per stranieri) и Umbra Institute для студентов американских колледжей и университетов. Наверное, именно поэтому среди иностранных студентов Перуджи большинство составляют именно американцы, но также много и молодежи из Китая, Восточной Европы и Скандинавии. Кстати, у "местных" иностранных студентов здесь есть своя традиция: как и молодежь Перуджи, летними вечерами они собираются на ступеньках Дворца Приоров (Palazzo dei Priori) или Кафедрального Собора Перуджи (Cattedrale di San Lorenzo), что на Piazza IV Novembre (Piazza Grande), чтобы поболтать и посмеяться.

Cattedrale di San Lorenzo
Собор Святого Лаврентия

Palazzo dei Priori
Дворец Приоров, где сейчас располагается Муниципалитет и Национальная Галерея Умбрии

Один из фасадов Дворца Приоров, что смотрит на Piazza IV Novembre, украшают 2 статуи "тотемных" животных - символов города: лев и грифон. Это копии, оригиналы находятся в Национальной Галерее.

На этой же площади расположен и знаменитый фонтан Fontana Maggiore, еще один из символов города:

Вот оно, единение церковного и мирского (а где-то даже и языческого): на фонтане представлены как сценки из повседневной, аграрной жизни, месяцы года, знаки Зодиака, так и мифологические и билейские персонажи.

По центральному проспекту Ваннуччи (Corso Vannucci) днем в субботу или воскресенье не протолкнуться. Это - время типично перуджийского моциона. Местные жители выходят себя показать и на других посмотреть. Это времяпрепровождение на местном диалекте называется fare una vasca (по-итальянски fare lo struscio (потереться).

Corso Vannucci

Примечателен тот факт, что в историческом центре Перуджи нет огромных кричащих вывесок магазинов или ресторанов быстрого питания. Не высматривайте в центре яркую красно-желтую вывеску McDonald'sили заветный логотип ZARA - не найдете! Молодцы, жители Перуджи!

Зато, как приятно просто погулять по древним улочкам города:

А вот еще порция фото:

Чем еще примечательна Перуджа? Здесь летом традиционно проводится знаменитый «Умбрия Джаз» (Umbria Jazz) - самый популярный джазовый фестиваль в Италии. Музыканты играют на площадях и в садах города, на фестиваль приглашают звезд с мировым именем. В сентябре в Умбрии проходит еще одно крупное музыкальное событие - Умбрский музыкальный фестиваль (Umbria Music Fest).

А еще Перуджа ежегодно на целых девять дней становится местом паломничества сладкоежек со всех концов света - здесь проводится грандиозный европейский фестиваль шоколада (Eurochocolate). Выбор места не случаен: ведь крохотная Перуджа - родина всемирно известной компании Perugina, самого крупного итальянского производителя шоколада. Помните конфетки Baci (поцелуи) со вкладышами с цитатами известных персонажей о любви и дружбе? Это - "дело рук "Перуджины"!

Ну, что? Удалось мне убедить вас посетить Перуджу?

Скромница Умбрия - Тоди (продолжение)

anna_chertkova — Tue, 03 May 2011 18:24:24 +0000

Следующей остановкой в поездке по Умбрии был затерянный среди живописных холмов агритуризм. Агритуризм как вид туризма, особенно на выходные, последние годы очень популярен в Италии. А как же, все 33 удовольствия: и отдохнуть, и недорого, и воздыхом подышать, и в тишине побыть, и отведать местные деликатесы. Наш дом представлял собой типично умрийское каменное строение с черепичной крышей, добротное и живописное. К сожалению, фотографий самого дома нет - гостеприимные хозяева очень жаждали общения и мне неловко было при них фотографировать - зато сохранились фото окрестностей:

Тот вечер прошел под знаком дружбы между народами. Только подумайте: русская с итальянским мужем оказались в гостях у парижанина и его супруги из итальянской Швейцарии и весь вечер пили французское вино и беседовали на жуткой смеси наречий. Эта пара, изрядно поскитавшись по миру и нажившись в больших мегаполисах, решила осесть в тихой уютной Умбрии. Они купили этот старый - но ничуть не развалившийся - дом, немного его отреставрировали и теперь живут в свое удовольствие и травят байки с туристами, пьют вино в саду по вечерам, любуются закатами, делают домашние варенья и периодически ездят в Париж подышать выхлопными парами и прикупить новых журналов по дизайну интерьера.

Кстати, а вот и интерьеры нашей очаровательной комнаты:

На ужин наши хозяева отправили нас в ресторанчик по соседству. Ресторанчик этот располагается в ... бывшей конюшне. И вот как было дело: хозяин ресторана - в ту пору простой наемный работник - работу свою потерял, на зарплату супруги-медсестры прожить никак не представлялось возможным... И вот, предприимчивый мужчина вспомнил о своем давнем кулинарном увлечении, и открыл ресторан, отремонтировав и приспособив под эти нужды бывшие лошадиные стойла. Получилось незатейливо, но вовсе не в этом суть, потому что кормят там прекрасно. Кстати, если будете в Умбрии, то обязательно отведайте местные трюфеля, сыры и копчености (здешние деликатесы: capocollo, свиная шейка, и lombello, постная свиная колбаса с чесноком и специями)! Кстати, одно из названий колбасной лавки - norcineria - в итальянском языке пошло от именования города Norcia, который, как бы случайно, находится именно в Умбрии. А это, согласитесь, показательно! Очень хороша и пицца с салом и кусочками свиного окорока -pizza con gli sfrizzoli! А на ужин мы ели местную разновидность пасты, ciriole, толстые спагетти с томатно-грибным соусом - до сих пор вспоминаю! Умбрская кухня такая же незатейливая, но добротная и основательная, как и сами умбрцы. Ну, и конечно, калорийная ...

Следующая остановка нашего путешествия по Умбрии - средневековый городок Тоди. Здешние земли издавна располагались как раз на стыке владений этрусских и умбрийских племен - отсюда и название этого очаровательного городка, происходящее от древнего "тулар", "граница".

Местные жители обожают свой город и в ответ на комплименты очень достойно отвечают "мы делаем, что можем". У меня сразу сложилось впечатление, что городок буквально утопает в цветах - неслучайно он и прилегающая местность слывут "зелеными легкими".

Вид на умбрийские холмы с бельведера в Тоди

А этот домик наверняка принимает участие в конкурсе среди соседей «У кого цветы – красивей и герань – краснее?»

Путешествие по городу мы начали с Храма Св Марии Утешительницы (Tempio di Santa Maria della Consolazione), постороенного в стиле эпохи Возрождения и припысываемого знаменитому Браманте. Не правда ли, напоминает собор Св. Петра в Риме?

Далее, на фуникулере поднимаемся вверх и попадаем в центр города. Несколько метров - и перед нами - готический храм Св. Фортунато (Tempio di San Fortunato).

Вы только полюбуйтесь мастерством древних зодчих! Ведь все это вручную вытачивали из камня в XIII веке!

Еще несколько шагов - и мы на Народной Площади (Piazza del Popolo), считаемой одной из самых красивых в Италии. Площадь ограничивают величественные здания Дворца Приоров (XIII в.), Дворца Капитана (XIV в.) и Народного Дворца (XIII в.).

Кафедральный Собор, Дуомо (Duomo di Piazza del Popolo)построен в XI веке на месте античного языческого храма:

Недалеко - Площадь и статуя Джузеппе Гарибальди, за которой растет величественный кипарис, посаженный местными жителями в 1849 в честь знаменитого полководца, укрывшегося в Тоди после развала Римской республики:

После Тоди мы поехали в университетскую, многонациональную, веселую студенческую Перуджу. Но это уже совсем другая история!